Ле Корбюзье по итогам своего путешествия писал о Белграде: «Смехотворная столица, и даже хуже — грубый, грязный, беспорядочный город, хотя расположенный столь же красиво, как и Будапешт». Со второй частью утверждения сложно не согласиться. Белград стоит на слиянии двух рек и окружен холмами. А беспорядочность и хаотичность — фишка Белграда, а не минус.
В Европе полно средневековых городов с узкими извилистыми улицами и древними зданиями, много городов, где триумфальный урбанизм 19 века создал правильную сетку улиц с домами строго по красной линии и с фасадами один другого красивее. А есть Белград, где соседствуют одноэтажные дома разной степени сохранности, помпезные здания начала 20 века, бруталистские эксперименты эпохи социализма и современная архитектура нелепых форм. За фасадами даже самых красивых зданий могут скрываться узкие дворы и различные пристройки, где кипит жизнь. Так что Белград — это своеобразный памятник градостроительному хаосу, где рациональный парижский урбанизм так и не смог победить ориентальный беспорядок. Фишка Белграда именно в хаотичной планировке и странном миксе всевозможных стилей и форм, порой настолько уродливых, что это даже красиво. Автор этого путеводителя, Эльвира Ибрагимова, приехала в Белград в короткую случайную поездку восемь лет назад, а теперь живет здесь и пишет диссертацию про нереализованную белградскую архитектуру. Белград затягивает!
Достопримечательности: имперская архитектура в Земуне, бруталистские кварталы в Нови-Београде и здания, разрушенные армией НАТО
3 век до нашей эры
Когда гуляешь по улицам Белграда, кажется, что городу максимум 150 лет, хотя он основан еще до нашей эры. Единственное место, где можно проникнуться древностью — Белградская крепость. Гуляя по ней и соседнему парку Калемегдан, туристы часто пропускают самое интересное — подземный комплекс с «римским» (на самом деле австрийским) колодцем 18 века, пороховым складом и бункером. Насладиться видом с крепости на реки Дунай и Сава можно за чашкой кофе в ресторане Kalemegdanska Terasa или распивая бутылку вина, сидя на стене. Если хотите встретить закат у крепости, приходите пораньше, место популярное.
Белград отсчитывает свою историю с 3 века до нашей эры от кельтского города Сингидунум, позднее захваченного римлянами. Сейчас на этой территории находится район Карабурма. Славянское имя Белград («белый город») появилось только в 9 веке, при болгарах. Из-за удачного расположения на слиянии двух рек город постоянно кто-то хотел завоевать. За Белград сражались авары и славяне, византийцы и венгры, сербы, турки и австрийцы.
Османская империя и австрийцы
Белград был частью Османской империи более 300 лет — с 1521 по 1830 годы. В этот период город несколько раз захватывали австрийцы. Вместе с турками в Белград пришли евреи-сефарды, а с австрийцами — ашкеназы. Если не считать построек в крепости, то от османского и австрийского Белграда уцелело совсем немного: мавзолей Шейх-Мустафино турбе (Višnjićeva, 1), мечеть Байракли (Gospodar Jevremova, 11) и жилой дом Стара Куча на Варош-капии (Gračanička, 10).
К сожалению, туристов в мавзолей и дом пускают лишь несколько дней в году: в Ночь музеев и Дни культурного наследия. Мечеть работает, но ее открывают только на время намаза. Большинство турков покинули Белград в 19 веке, а евреи живут до сих пор. Действуют ашкеназская синагога, Еврейский музей, культурный центр на Еврейской улице (Jevrejska, 16).
Косанчичев венац
В первой половине 19 века начинается история Белграда как сербской столицы. Из этого периода сохранились кафедральный собор с барочным иконостасом и дворец княгини Любицы, в котором находится одна из экспозиций Музея города. Рядом с ними находится район, где лучше всего чувствуется дух старого Белграда — это Косанчичев венац. На одноименной улице сохранились брусчатка и малоэтажная застройка 19–20 веков и открывается живописный вид на Саву.
На Косанчичев венцу есть все, что нужно путешественнику — классный хостел Balkan Soul, дизайнерский магазин-кофейня Makadam, паб The Black Turtle, кафана SFRJ для страдающих ностальгией по Югославии и художественная галерея-магазин Beograd. В странах бывшей Югославии этим термином называют бистро, где подают алкоголь, кофе и легкие закуски и почти всегда играет живая музыка. Самая необычная достопримечательность улицы — руины Национальной библиотеки (Kosančićev venac, bb.), где время от времени проводят концерты и лекции. «bb — bez broja» — «без номера», официально используется на домах, где номер не предусмотрен. Этот район отлично дополняет более известные туристические улицы — пешеходную Кнез-Михайлову и богемный квартал Скадарлия.
Земун
Ценителям архитектуры и эстетики 19–20 веков понравится в районе Земун, бывшем австро-венгерском пограничном городе. Гуляя по кварталу Дони-Град, можно почувствовать атмосферу имперской провинции.
После прогулки можно подняться на холм Гардош, где сохранилась башня, которую построили венгры, празднуя тысячелетие обретения своей родины в 1896 году. Кстати, всего таких башен было построено четыре, и Земунская — единственная, которая сохранилась. В башне работает смотровая площадка, а в пабе Gardoš, у ее подножья, можно выпить кружку сербского пива с видом на реку. На набережной Дуная в Земуне есть рестораны, где подают свежую рыбу, рекомендую Šaran. А ресторан Sač расположен в здании бывшей синагоги — его можно посетить как минимум только из-за этого.
Сецессия
Архитектурный стиль, который в России называют модерн, в Белграде носит название «сецессия». На улице Краля Петра (Kralja Petra) построены несколько примечательных зданий в этом стиле: дом Леви (№ 39), палата Стаменкович (№ 41) и магазин (№ 16), который недавно отреставрировали. Теперь все четыре этажа занимает кофейня Kafeterija.
Сербский художник Драгутин Инкиостри Меденяк пытался на основе сецессии создать сербский декоративный стиль. Он украшал интерьеры дома-музея Йована Цвиича и парадной дома Живадиновича (Gračanička, 16). Еще два известных здания в стиле сецессии — это отель «Бристоль» (Karađorđeva, 50) и мастерская художника Уроша Предича (Svetogorska, 27). Гораздо проще выглядят двух- и трехэтажные дома из Комплекса рабочих квартир в районе Палилула. Их начали строить перед Первой мировой войной для белградских рабочих. Первые дома комплекса спроектировала Елисавета Начич — первая в Сербии женщина-архитектор.
Между Первой и Второй мировой
Большая часть Белграда застраивалась в период между двумя мировыми войнами. Из-за разрушений Первой мировой войны в городе не хватало жилья. Удивительным образом в Белграде сохранились и временные решения того периода. Во дворах на углу улиц Таковской и Далматинской можно увидеть деревянные дома — их прислали из Германии в 1920-е, в счет репараций. Как столица Королевства Югославия Белград привлекал новых жителей. Среди новоприбывших были и белые эмигранты из России, которые внесли свой вклад в облик города. Например, экс-главный архитектор дореволюционной Ялты Николай Краснов спроектировал одно из важнейших зданий Белграда — Народную скупщину (парламент).
Архитектор Валерий Сташевский и его бюро создали для Белграда около 1000 проектов. Среди них — небольшая церковь Святой Троицы (Tašmajdan), в первую очередь построенная для белых эмигрантов. Она выглядит скромно, и по плану была временной, но ее так и не снесли, потому что в церкви похоронили военачальника Петра Врангеля.
А в 1930-е годы возле маленькой Троицкой церкви был построен величественный храм Святого Марка, который напоминает своим видом средневековые сербские церкви. В этом храме находится гроб Стефана Душана — правителя, при котором Сербия в середине 14 века достигла своего территориального и культурного пика. Церковь Святого Марка была самой большой в довоенной Югославии.
Среди католических храмов выделяется модернистская церковь Святого Антония, построенная по проекту легендарного словенского архитектора Йоже Плечника. Интересно, что 52-метровая колокольня Антониевой церкви имеет небольшой уклон к востоку — песчаный грунт просел под массой колокольни. У еще одной модернистской церкви, евангелической, более интересная судьба — сейчас ее здание занимает театр Bitef, что придает спектаклям особый колорит.
Главный белградский проект столетия — храм Святого Саввы. Это эпический долгострой, на который еще в конце 19 века начали собирать деньги по всей стране, провели два архитектурных конкурса и долго спорили, в каком стиле он должен быть. В итоге возвели десять метров стен и заморозили стройку больше чем на 40 лет. Строительство возобновилось только в 1984 году и с перерывами продолжалось до 2021 года, когда наконец были полностью закончены мозаичные работы внутри храма, в которой активно участвовали художники из России.
К югу от храма расположен район Неимар, застроенный виллами в межвоенный период. Это была одна из попыток реализовать в Белграде концепт города-сада. Соседние районы Сеняк (Senjak), Топчидер и Дедине (Dedinje) застроены самыми роскошными и необычными виллами. Их сейчас часто занимают разные посольства. Самая большая концентрация особняков — на улицах Ужичкой и Толстоевой. Среди них особенно выделяется вилла в азиатском стиле (Tolstojeva, 23).
В той же части города расположен Королевский дворец, однако самостоятельно попасть в него не получится, только с экскурсией. Недалеко находятся дворец князя Милоша с выставкой о жизни в Сербии 19 века и музей Югославии с могилой Иосипа Броз Тито — лидера Югославии с 1944 по 1980 годы. А также коллекцией подарков для Тито: от африканских масок до носовых платков, вручную вышитых простыми югославскими крестьянками. Один из самых примечательных архитектурных стилей Югославии межвоенной эпохи — так называемый сербско-византийский стиль. Главной звездой этого стиля был архитектор Момир Корунович. Одно из характерных зданий — Почтово-телеграфный музей, вход в который, кстати, бесплатный. Среди экспонатов — почтовый дилижанс 19 века, первая в истории Сербии телеграмма (1855 год), первые почтовые марки, многочисленные телефоны и почтовые ящики. Еще два примечательных объекта той эпохи — здание белградского Главпочтамта (архитектор — русский эмигрант Василий Андросов) и первый в городе небоскреб Палата «Албания». Оба этих здания своим монументальным обликом отсылают к немецкой архитектуре Баухауса 1930-х годов.
После Второй мировой
Во время Второй мировой войны Белград сильно пострадал от бомбардировок 1941 и 1944 годов. После войны социалистическое правительство Югославии уделяло много внимания мемориализации борьбы с фашизмом и национал-социализмом. Поэтому по всей стране возвели памятники («споменик» по-сербски) народно-освободительной борьбе (НОБ). Часто они расположены в отдаленных от городов и живописных местах, но многие из них разрушаются или заброшены. Каталогизацией этих памятников в странах экс-Югославии занимается проект Spomenik Database.
В Белграде несколько скромных мемориалов возвели на Новом кладбище (Ruzveltova, 50). Там же расположены военные мемориалы Первой мировой, включая русский. Самый большой монумент скрыт от глаз прохожих стенами Сефардского кладбища (Mije Kovačevića, 1). Это памятник еврейским жертвам авторства легендарного Богдана Богдановича — он создал около 20 спомеников, включая «Каменный цветок» в Ясеноваце (Хорватия). Сефардское кладбище — уединенное, немного запущенное и меланхоличное. Самые жуткие места в Белграде по атмосфере — бывшие концлагеря, всего их было четыре. Сейчас три из них почти разрушены и отмечены в лучшем случае информационными табличками. Но бывший лагерь Баница уцелел, и в нем работает музей.
Социалистический модернизм и район Нови-Београд
С выставочного комплекса Старо Саймиште (Sajmište, bb) начинается история района Нови-Београд. Еще до Второй мировой войны возник проект расширения города на левый берег Савы. В 1930-е годы датская компания осушила территорию, муниципалитет построил выставочный комплекс, а жители возвели нелегальный поселок Нови-Београд. Его остатки сохранились к югу от Саймиште. В 1948 году началась масштабная застройка района силами молодежных бригад. Строили сразу кварталами, или блоками, как их называют в Белграде, поэтому они так не похожи друг на друга. Наиболее интересные блоки с архитектурной точки зрения — с 19 по 30 и комплекс в 61–64 блоках. Из-за больших расстояний исследовать Нови-Београд лучше на велосипеде или электросамокате.
Отдельные модернистские здания в Нови-Београде настолько примечательны, что у них появляются народные прозвища — «Телевизорка» (Bulevar Milutina Milankovića 94–118 и Bulevar Arsenija Čarnojevića, 101–123), «Китайская стена» (Bulevar Mihaila Pupina, 15–83), «Красная шапочка» (Bulevar Mihaila Pupina, 10), «Шесть капралов» и «Белградский меандр» (блок 21), «Мерседески» (блок 38).
Одно из самых впечатляющих зданий в районе — «Западные ворота» (башня Генекс). Половина здания жилая (и там можно снять квартиру на эйрбиэнби), а вторая — заброшенная, там раньше были офисы. В пару к «Западным воротам» комплекс высоток Рудо в противоположной части Белграда называют «Восточные ворота».
В других районах Белграда тоже можно обнаружить интересные образцы социалистической модернистской архитектуры. Например, здание Военно-медицинской академии (Crnotravska, 17) и пять небоскребов в Баньице (Banjice), жилой дом «Тоблеронка» (Mije Kovačevića, 9), комплекс Кнежевац-Киево (Vidikovac) или зеленый район Церак-Виногради, созданный как альтернатива Нови-Београду.
Руины и недострой
Рассказ о достопримечательностях Белграда был бы неполным без упоминания об «изнанке города»: руинах и недострое. Самые известные белградские руины — комплекс Генерального штаба (Kneza Miloša, 35–37), пострадавший из-за бомбардировок НАТО в ходе военной операции против Югославии во время войны в Косове. В 2024 году стало известно, что комплекс планируется снести, а на его месте хотят построить «Трамп-отель». Эта новость вызвала ожидаемые протесты белградцев, тем более что часть комплекса Генштаба уже давно была снесена по причине небезопасности конструкций.
У других поврежденных зданий в эту войну разные судьбы. Авальскую телебашню и БЦ «Ушће» отреставрировали, вместо здания МВД построили жилой комплекс Skyline, китайский культурный центр заменил их же пострадавшее посольство, а Телецентр (Takovska, 10) законсервировали как напоминание о бомбежках.
Отличительная черта Белграда — обилие нереализованных проектов. Большинство руин — это заброшенные здания — в основном, из-за экономических проблем или нерешенных вопросов о собственности. Самые известные примеры — Испанский дом (Braće Krsmanović, 2) в Савамале. В годы Первой мировой здесь проходили карантин заболевшие испанкой. И вилла (Andre Nikolića, 5) высокопоставленного чиновника Ранковича в районе Сеняк. Постепенно приходят в запустение и недостроенные здания; большинство из них — проекты 2000-х, жертвы экономического кризиса, вроде аквапарка в блоке 44. В самом центре города, где планировали проложить новую широкую улицу, возникли странные пространства: Чумичево сокаче (Čumićevo sokaće) и Чавкетов пасаж. В первом разместился дизайнерский квартал, а во втором — Уличная галерея, где проводят выставки и вечеринки.
Большинство скверов в центре города — либо бывшие кладбища, либо места несбывшихся проектов. Например, сквер на площади Славия называется «Митићева рупа», то есть — «дыра». Еще в 1930-е годы предприниматель Влада Митич собирался построить там самый большой в Белграде торговый центр. Но до сих пор это место не застроено, хотя за всю его историю было уже около 30 разных проектов застройки. Да что говорить, даже главный баскетбольный стадион «Београдска арена» тоже долгие годы был недостроем. Некоторые недострои возвращаются: в начале 2025 года власти Белграда решили закончить строительство Института ботаники, который начали возводить в ботаническом саду «Евремовац» в 1992 году.
Белградский капром
С другой стороны, многие построенные здания лучше бы так и остались в проектах. Жители Белграда ненавидят уродливый торговый центр «Стакленац» (Makedonska, 5), который выглядит как хаотичное нагромождение стеклянных форм. Его построили больше 30 лет назад как временное решение, но он до сих пор работает. Впрочем, «Стакленац» должен быть снесен — на этом месте планируется строительство станции метро (об этом отдельно — ниже). За звание самого турбо-фолк-китч-дома в Белграде борются две виллы: политика Николы Сандуловича (Miće Popovića, 15) и военно-криминального деятеля Аркана и его жены, певицы Цецы (Ljutice Bogdana, 3). Любители китчевой архитектуры могут прогуляться по районам, которые застраивали в 1990-е. Например, в поселок Голф и в первую очередь по улице Петра Мартиновича (Petra Martinovića).
Впрочем, далеко не всегда капром 1990-х годов в Белграде — это китч или уродство. Например, семиэтажное здание фирмы «Прогрес» в самом центре Белграда строилось с 1993 по 1996 годы, но вполне органично вписалось в окружающую застройку.
Карта Белграда
Чем заняться: сходить на белградское дерби, прокатиться на сапе по Дунаю, посмотреть спектакль о геноциде в Сребренице
Музеи и арт-кластеры
Самый популярный музей в Белграде — Музей Теслы, где хранится его наследие. На экскурсиях показывают, как работают его изобретения и опыты с электричеством. Эти эксперименты нравятся не только детям, но и взрослым. А вот посещать туры по городу, посвященные Тесле, не советуем. Ученый с Белградом никак не связан и пробыл в нем пару дней, большую часть жизни прожил в США, а родился в деревне Смилян (сейчас — Хорватия). Но сербы считают Теслу именно сербом, так как его отец был православным священником. Кстати, анонсирован переезд музея Николы Теслы в здание бывшей бумажной фабрики на бульваре Воеводы Мишича. Считается, что там получится выставить больше экспонатов, чем сейчас в довольно маленьком здании музея.
Любители техники могут заглянуть в Музей науки и техники. Вблизи аэропорта «Никола Тесла» расположен очень интересный музей авиации, но он сейчас находится на длительной реконструкции. В центре Белграда находится гараж (Majke Jevrosime, 29), построенный в 1929 году в стиле модерн по проекту русского архитектора Валерия Сташевского. С 1994 года в гараже располагался отличный музей автомобилей, но в феврале 2024 года музей был выселен, так как здание вернули потомкам довоенных владельцев согласно закону о реституции. Сейчас автомузей, увы, не функционирует в полном виде. Медленно решается вопрос о поиске адекватного пространства для более чем 100 автомобилей из коллекции. На Калемегдане находится Военный музей. Там выставлена довольно объемная экспозиция еще времен социалистической Югославии, а многие подписи к экспонатам переведены на русский язык. Неподалеку от здания музея, на улице, стоят пушки, грузовики, танки и ракетные установки разных армий.
Прямо у стен Калемегдана расположен Белградский зоопарк. Он работает с 1936 года и занимает площадь в семь гектаров. Самый известный житель зоопарка — аллигатор Муя, который поселился здесь еще до Второй мировой войны. Также тут множество птиц, есть белые львы и белые тигры, бегемоты, медведи, несколько видов обезьян. В зоопарке растет много деревьев, поэтому здесь комфортно даже в жаркую погоду. Опять же неподалеку от крепости, в здании штаб-квартиры «Яндекса», недавно открылся Музей развития цифровых технологий. В сравнительно небольшом (пока что) музее можно увидеть старые американские, британские, немецкие, японские и советские компьютеры и игровые приставки, а также поиграть в некоторые простые игры 1970-х годов. Вход в музей пока что бесплатный, фонды пополняются за счет личных пожертвований, но есть все шансы, что музей вырастет во что-то очень значительное на белградской туристической карте. Кроме больших и известных художественных музеев, вроде Народного музея и музея современного искусства, есть многочисленные камерные альтернативы, которые нечасто посещают туристы: собрание икон братьев Секулич, музей-ателье академического художника Паи Йовановича, музей экспрессиониста Лубарды или галерея Чолакович — филиал Музея современного искусства, где выставляют в основном авангард и модернизм.
Самое интересное происходит в Белграде за пределами официальных институций — в многочисленных культурных центрах и арт-пространствах. Там проводят выставки, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Центр культурной деконтаминации (Centar za kulturnu dekontaminaciju) — достаточно радикальная форма местной культуры. Их основная идея — «вскрытие нарывов и очищение сербской культуры от тлетворного влияния сербского традиционного менталитета». Недавно они поставили спектакль про геноцид в Сребренице — сербские националисты были в ярости.
В районе Савамала расположено два культурных центра-ветерана независимой сцены: Magacin и Grad. Оба открылись в конце 2000-х в бывших складских помещениях. В них проводят выставки, концерты и перфомансы, но у «Града» есть еще кафе и кулинарные мастер-классы по понедельникам. Помимо мероприятий, в окрестностях культурных центров много стрит-арта. Несмотря на былую славу Савамалы как креативного центра Белграда, в последние годы культурная жизнь активнее развивается в районе Дорчол. Благодаря культурным центрам Parobrod, Dorćol Platz и Dorćol. Интенсивная культурная жизнь охватила и бывшую индустриальную зону около Дуная. Здесь открыли культурный центр в силосах (емкости для хранения зерна) Silosi с выставочным залом, барами, огородом и пасекой. Неподалеку от него в контейнерном терминале порта разместилась галерея Eugster, а в железнодорожной станции — галерея No Concept.
Граффити и стрит-арт
Отдельного упоминания заслуживает уличное искусство. Некоторые муралы и граффити сохранились в городе с 1980-х, а новые продолжают регулярно появляться. Составить маршрут по стрит-арту Белграда поможет ресурс Walls of Belgrade, карты streetartcities или книга Street Art Belgrade, которую можно будет увезти в качестве сувенира. Большая концентрация граффити и муралов находится в районе Бранкова моста (включая знаменитую La Santa de Beograd), а также ипподрома и старого сахарного завода (Paštrovićeva). Стены большинства зданий в Белграде исписаны граффити, среди которых встречаются политические и философские высказывания, но доминирует футбольная тематика. Благодаря многочисленным надписям отчетливо заметно, как город делится на те районы, где поддерживают «Партизан», и те, где «Црвену Звезду». Особенно выделяются муралы «Партизана» с известными личностями (например Джордж Оруэлл) в районе Дорчол. Там же, на Дорчоле, есть множество муралов на торцах многоэтажных домов. И, естественно, полностью заграффичена территория вокруг стадионов, между которыми меньше километра.
«Партизан» vs «Црвена Звезда»
Белградское дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» — одно из самых горячих в Европе. На трибунах не остается свободного места, а фанаты поддерживают свою команду, не прекращая петь и жечь фаеры ни на минуту. [gallery td_select_gallery_slide="slide" size="full" link="none" td_gallery_title_input="Атмосфера фан-трибуны «Црвены Звезды»" ids="26093,26094,26095,26096,26097,26098"] Всего в Белграде около двадцати футбольных клубов, и если вы не попали на дерби, но хочется посетить матч, будет сложнее это не сделать, чем сделать. У клуба «Вождовац» один из самых необычных стадионов в мире: он расположен на крыше торгового центра. Сербы — очень спортивная нация и страстные болельщики. Кроме футбола, тысячи зрителей собирают баскетбол, водное поло и теннис. Независимо от вида спорта, когда играет сборная, пабы забиты под завязку. Обратная сторона этой страсти — любовь к букмекерским конторам: в Белграде их настолько много, что бывает по две-три в одном здании. Центр баскетбольной жизни Сербии — это «Београдска-Арена» в Нови-Београде. Там играют свои домашние матчи «Црвена Звезда», «Партизан» и сборная Сербии. В целом по Белграду можно найти огромное количество баскетбольных площадок, где в хорошую погоду постоянно стучат мячом местные мальчишки и девчонки. Даже у стен крепости есть два баскетбольных корта. В последнее время в Белграде, как и во многих других крупных городах мира, набирает популярность падл-теннис. Одна из площадок находится на Дорчоле.
Природа
Если захочется сбежать из города на природу, то можно арендовать велосипед на набережной Дуная (Markoni Sport) и по велодорожке вдоль реки поехать на остров Ада-Циганлия. Это главное место отдыха для белградцев, где загорают на пляже, купаются в искусственном озере и занимаются водными видами спорта: лыжами, греблей или дайвингом. Единственный минус — очень много людей в выходные и летом.
С мая по сентябрь с Ады-Циганлии можно переправиться на пароме в Нови-Београд, а оттуда уже на соседний остров Ада-Меджица. Это очень тихое зеленое место с прогулочной тропой, странными домами на сваях, несколькими кафе и минимумом людей, в том числе и на пляже. Расписание лодочных переправ часто меняется по ходу сезона, и при поездке в одну сторону стоит уточнить на месте интервал и время работы для обратного пути. Если опоздаете на последнюю переправу, то у официантов в кафе можно узнать номера лодочных такси. Удобный способ посетить Аду-Меджицу и совместить несколько видов активностей — велосипедную прогулку по городу, экскурсию по острову и катание на сапе вокруг него — вот это впечатление на Airbnb. На Аде-Циганлии или на набережной Дуная в Нови-Београде можно арендовать сап или каяк. Если вы не умеете на них кататься, то можно присоединиться к туру: так, туры на каяках организует Kajak Rekreacija. Во время водной прогулки вы проплывете под мостами на Саве, посмотрите на крепость с воды и исследуете секретный канал на острове Велико Ратно. На нем также есть пляж Лидо, куда летом можно попасть по понтонному мосту. Если хочется единения с природой, но без утомительных перемещений, то лучший вариант в городе — Ботанический сад. Помимо оранжереи, там есть японский сад, а летом по выходным проводят мероприятия с живой музыкой.
Окрестности Белграда
В 20 километрах от Белграда находится гора Авала, на вершине которой есть несколько мемориальных комплексов и телебашня. На вышку можно забраться, и в хорошую погоду с нее открываются виды на окрестности (и немного на Белград). Самый удобный способ добраться до Авалы — автобус № 400 из белградского района Вождовац, который идет до вершины, но он доступен только с мая по август, и то лишь по выходным и праздникам. В любое время ходят автобусы до подножья, но наверх придется подниматься пешком. Подойдут автобусы № 401 и 402 из центра, от остановки Slavija/Birčaninova.
Любители искусства могут съездить в один из двух необычных музеев в окрестностях Белграда — частный музей авангарда Мацура или в музей наивного искусства в Ковачице. Одним днем можно съездить в Сремску-Митровицу и посмотреть на римские древности, в Сремски-Карловцы — полюбоваться австрийской архитектурой, в Смедерево — ради внушительной крепости. Автобусы идут в эти города час-полтора в одну сторону. Можно доехать в Крагуевац, сербский Манчестер и бывшую столицу, где, помимо памятников 19 века, есть модернистский мемориальный парк «Крагуевацкий октябрь».
Панчево — тут сохранилось очень много австро-венгерской архитектуры, разбавленной интересными образцами архитектуры югославской. В городе есть несколько красивых церквей (православных и католических), солнечные часы в центре города, а также отличный частный музей мотоциклов. Автобусы с центрального автовокзала отправляются каждые 15–20 минут, в пути — примерно столько же. Так же можно доехать по железной дороге — 16 электричек в день. На арендованной машине можно съездить на природу — например, в Джердапское ущелье или на гору Космай, где есть один из спомеников, посвященный Космайскому партизанскому отряду. Оба места можно посетить на общественном транспорте, но долго и с пересадками. Чтобы добраться до Космая, надо сначала доехать до Сопота (автобусом) или до Младеноваца (автобусом или электричкой) и дальше еще на одном локальном автобусе или автостопом. К сожалению, основные природные красоты Сербии вроде Тары, каньона рек Увац или «Города Дьявола», удалены от Белграда и одним днем их не посетить.
Еда — мясо, мясо, тесто, мясо, мясо
Основа сербской кухни — мясо, в традиционных ресторанах встречаются блюда, где мясо фаршируют, заворачивают в мясо и дополняют мясным соусом. На звание главной белградской еды претендует роштиль — мясо на гриле в виде круглой плоской котлеты плескавицы или чевапа — колбасок из фарша. Обычно их подают в пшеничной лепешке с овощами и соусом на выбор. Киоски встречаются буквально на каждом шагу, выбрать хороший очень легко — около него обязательно будет очередь. Культовое место с плескавицами и чевапами — «Права пљескавица» (Takovska, 60). В Белграде также можно попробовать региональные варианты — лесковацкий для тех, кто любит поострее, в кафе Halo Leskovac (Makedonska, 34) или самый популярный сараевский — сеть Walter или To Je To.
В ресторанах ассортимент мяса на гриле шире, появляются те самые варианты с мясом внутри и снаружи. А также «кувана храна» — традиционные блюда домашней кухни, где комбинируются мясо, овощи и фасоль. Среди многочисленных традиционных ресторанов выбрать непросто. Но у меня есть личный критерий: если в меню есть блюда из субпродуктов — это хорошее заведение. Одно из самых оригинальных и сложных традиционных блюд — телячья голова в рубце (часть желудка) (телећа глава у шкембету). Если хотите попробовать что-то необычное, то заказывайте сладкое мясо (бризле). Мой личный топ традиционных ресторанов: Mikan, Kod Dede и Grmeč. Отдельного внимания заслуживает попытка сделать более современные и утонченные версии традиционных блюд в ресторане Iva New Balkan Cuisine. Плескавица там веганская, а свиную шею карамелизируют и подают с сельдереевым пюре.
Для завтрака или быстрого перекуса подойдут белградские пекарни. При первом посещении многообразие ассортимента вводит в ступор. Главное блюдо — это бурек (слоеное тесто с начинками, продается на развес, 50–80 динаров (35.4–56.7 рублей) за 100 грамм). По белградской традиции бурек запивают несладким йогуртом. Выбрать пекарню так же просто, как киоск с плескавицей: видите очередь — вставайте в ее конец, это хорошее заведение. Вне конкуренции в Белграде пекарни Trpković (в городе их три, ближе всего к центру — на Nemanjina, 32).
Белградцы фанатеют от пиццы и пасты. Чтобы взять навынос, забегайте в пиццерию Kli Kli (Venizelosova, 2) или сеть Agi Pasta. Ресторан с безумным интерьером и вкуснейшей итальянской кухней — Lorenzo & Kakalamba. Еще одно отличное заведение итальянской кухни — Osterija Mozzarella в Нови-Београде.
Вегетарианцам и веганам в Белграде придется непросто. В традиционных кафе нужно быть внимательными — есть вероятность, что даже овощи и фасоль приготовят на свином жире. Есть несколько ресторанов, где в меню точно нет мяса — например, Radost Fina Kuhinjica. Если вы устали от сербской кухни, то легкую еду можно найти в Super Donkey, Garden Food. В традиционных ресторанах в разделе десертов доминируют восточные сладости — пахлава, тулумба, урмашица (разные варианты теста, пропитанного сиропом). На сладком рисовом пудинге (sutljaš) специализируется Rice Kings. Большой выбор традиционных сладостей — включая каштановое пюре, айвовое желе (китникес), десерты на основе пшеницы (жито) или безе (шампита) в кондитерской Pelivan. За тортами и пирожными стоит заглянуть в кондитерскую Šuma, а сладостями без сахара — Ćao Sećeru.
Кофейни, бары и клубы. Чайная с кошками и дебаркадеры с турбо-фолком
Классных, необычных и уютных заведений, где подают только напитки, в Белграде так много, что одним путеводителем не обойтись. В нашем гастрономическом гиде мы рассказывали и про крафтовые бары, и про кофейную альтернативу. Почти на каждой улице найдется парочка интересных заведений, а самая большая их концентрация — в кластере на Цетиньской улице. Баров и клубов также много на Караджорджевой улице, а ресторанов — на Скадарской. Так как тема необъятная, то расскажу про свои любимые заведения:
С интересными интерьерами: ретро-паб The Black Turtle и бывший антикварный магазин, превратившийся в кафе Kafe Antikvarnica.
Джаз-кафе: с террасой — Sinnerman, в особняке — Monk's.
Также удобно работать в сетевых кофейнях Kafeterija или Aviator. К тому же там большой выбор зерна и альтернативных способов заваривания. У белградских обжарщиков есть свои кофейни: D59B и Kafograf.
Большой выбор крафтового пива — в пабе Samo Pivo, его название переводится как «только пиво». Есть собственные пабы и у пивоварен. Например, в центре есть пабы сети The Black Turtle, а дальше от центра в старых индустриальных зданиях Docker Brew Pub и Dogma Brewery & Tap Room.
Белград известен своей ночной жизнью. Любители техно ходят в клуб Drugstore и на дебаркадер (в Белграде их называют «сплав») 20/44. Большинство сплавов — достаточно специфические места из-за турбо-фолка, который там звучит. Это адская смесь народной, восточной, диско- и поп-музыки. Ради погружения в глубины сербской культуры можно посетить один из таких клубов, хотя некоторые местные стесняются этого феномена. За последние пару лет многие сплавы были убраны с берегов Савы. Менее известный жанр традиционной музыки — так называемая «староградска» музыка, что-то вроде городского романса с народными инструментами. Послушать и погрустить можно в кафанах, где играет живая музыка, например, в «Задруге». Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/ya.musicgenre/playlists/1061">Турбо-фолк</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/ya.musicgenre">Жанр дня на Яндекс.Музыке</a> на Яндекс.Музыке Выбирая кафе, учитывайте, что в Белграде все еще можно курить внутри помещений, при этом некурящих зон мало и они плохо изолированы. Если не переносите запах дыма, то ищите заведения, где запрещено курить, на карте от местных энтузиастов из Nepušački lokali u Beogradu. Примерные цены в белградских заведениях:
Бурек с йогуртом на завтрак — 200–250 динаров (141.7–177.2 рублей);
Плескавица — 400–600 динаров (283.5–425.2 рублей), кусок пиццы — 100–150 динаров (70.9–106.3 рублей), паста в коробке — 300–400 динаров (212.6–283.5 рублей);
Обед на двоих в традиционном кафе — 1500–2500 динаров (1063–1772 рублей), в ресторане — 2000–3000 динаров (1417–2126 рублей);
Фильтр в хорошей кофейне — 250–350 динаров (177.2–248 рублей), в турке («домача кафа») — 150–200 динаров (106.3–141.7 рублей);
Бокал крафтового пива — 300–400 динаров (212.6–283.5 рублей), обычного — 200–300 динаров (141.7–212.6 рублей);
Коктейль в баре — 500–700 динаров (354.3–496.1 рублей).
Что привезти домой: сироп из бузины, плакаты югославской эпохи и одежда местных дизайнеров
Первое, что приходит в голову привезти из Белграда — это то, что можно съесть и выпить, и продлить белградский гастрономический опыт. Можно купить местные вина или бермет (диджестив), разные виды ракии, сыров, мясных изделий, айвар, сироп из бузины, мёд. Все и в одном месте продается на рынках — например, на недавно отреставрированном «Палилула» или более классическом фермерском «Каленич». На «Калениче» также есть несколько рядов блошиного рынка, где продают ретросувениры из югославских времен. Старые открытки, плакаты и карты можно найти в букинистических магазинах — например, «Двери» (Djure Jakšića, 6), а пластинки — в магазине Yugovinyl. Винтажные этнические сувениры (текстиль, керамику) продают в магазине DUB. Особая гордость Белграда — сохранившиеся ремесленные производства. Хотя многие мастерские закрываются, не выдерживая конкуренции массового продукта, некоторые легендарные заведения всё ещё работают. Например, парфюмерная мастерская Sava или магазин традиционных сладостей Bombondžija Bosiljčić.
Сразу несколько ремесленных заведений сохранилось на Балканской улице и в Градиче Пейтон. Это торговый комплекс в виде пчелиного улья, построенный специально для ремесленников в 1970 году. Неплохие сувениры делают белградские музеи. Музей города продает пазлы со старыми картами и гравюрами Белграда (они продаются и в обычных книжных). Интересным сувениром станет пазл в виде карты Сербии или различные игрушки для детей разного возраста — это можно найти в музее науки и техники. Классические сувениры: магниты, кружки, тарелки, но сделанные по эскизам белградских дизайнеров, продают в магазине при культурном центре Beogradski Izlog. В Белграде есть дизайнерский квартал, притаившийся во дворах (Čumićevo sokače), где, кроме одежды, продают предметы интерьера, косметику, керамику. Кстати, существует особый белградский вид шопинга, когда роль торговых центров выполняет улица (Bulevar Kralja Aleksandra). Бульвар тянется на семь с половиной километров, и на нем полно несетевых магазинов одежды и обуви, разбавленных кафе и ресторанами. Сейчас бульвар уступает торговым центрам в популярности, но многие местные до сих пор закупаются здесь, а не в ТЦ.
Где жить
Белградские районы сильно отличаются по застройке, достопримечательностям, транспортной доступности и общей атмосфере. Поэтому выбор, где поселиться, непростой. Понять, как устроен город, можно в нашем подробном обзоре районов Белграда. В первую поездку лучше всего остановиться в Стари-Граде и его окрестностях. Здесь находится большинство достопримечательностей и классных заведений, он расположен близко к парку Калемегдан и рекам, а также к транспортным узлам на Тргу Републике и Зеленом Венце.
Из минусов — шумно и людно, поэтому выбирайте районы ближе к рекам — Косанчичев венец или нижний Дорчол, где тише и уютнее. Мой личный топ хостелов в центре — это Good People Hostel, Nap Park и Balkan Soul. Летом можно остановиться в одном из плавучих хостелов на набережной Дуная — San Art или Green House. Из плюсов — зеленое окружение, свежесть воды, кафе-террасы. Можно поплавать на сапе или каяке, прогуляться в Земун, рядом Музей современного искусства. Из минусов — летом будут донимать комары и далековато до остановок общественного транспорта, даже до стоянки такси придется прогуляться 15 минут.
Когда арендуете квартиру, обращайте внимание на наличие отопления или кондиционера и этаж. На Airbnb сдают много вариантов в полуподвальных помещениях, где очень влажно. Отель Slavija — портал в социализм с югославской мебелью и интерьером из 1970-х; хамоватый сервис и ощущение, что вы кому-то постоянно должны, прилагается. Есть хороший вариант, чтобы и в аутентичной югославской атмосфере пожить, и не нарываться на синдром вахтера — апартаменты Yugodom. Но их нужно бронировать сильно заранее.
Отель «Москва» когда-то был самым большим зданием Белграда. Его помогала строить группа архитекторов из Санкт-Петербурга, а помогал восстанавливать после разрушений Второй мировой архитектор русской эмиграции Григорий Самойлов. Любителям искусства понравится оформленный картинами Envoy Hotel. Еще два неплохих новых четырехзвездочных отеля: Hotel Heritage и Mona Plaza. Из сетевых пятизвездочных расположение лучше у Hilton, а оформление и архитектура интереснее у Radisson.
Транспорт в городе
С января 2025 года весь общественный транспорт Белграда стал бесплатным. Одна из причин этого революционного решения очень проста: белградцы и так редко оплачивали проезд, так что власти города перестали ломать голову с бесконечной сменой системы оплаты и узаконили «зайцев», заодно набрав политические очки. Так что теперь все белградские автобусы, трамваи, троллейбусы и электрички ездят без валидаторов для оплаты. Бесплатными стали и пригородные маршруты до Младеноваца, Лазареваца, Сопота, Сурчина, Гроцки и Бараево. Из аэропорта до центра Белграда можно доехать на автобусе № 72 до остановки Зелени Венац на или экспресс-маршрутке до площади Славия (она осталась платной — 400 динаров (283.5 рублей, только наличные). Автобус №600 идет от аэропорта до главного железнодорожного вокзала «Београд-Центар», а по пути проезжает и главный автовокзал. От железнодорожного вокзала до исторического центра города можно доехать на троллейбусах 40 и 41. Кстати, власти Белграда, наряду с отменой оплаты проезда, решили отменить еще и троллейбусы, которые планируется заменить электробусами. Во многих автобусах (чаще в новых, синего цвета) работает общественный вай-фай.
Такси можно вызвать через приложение Yandex.Go или Car.Go (чуть дешевле, но водителей меньше). В периоды высокого спроса (например, во время сильного дождя) свободных такси в приложениях не будет вообще, поэтому полезно на всякий случай записать пару телефонов служб такси. С иностранного номера +381 65 488 99 77 (Pink Taxi), +381 63 58 11 11 (Naxis), с местного — 19803 (Pink Taxi), 19804 (Naxis). У этих служб есть и приложения. В Белграде для официальных такси установлены единые тарифы. Посадка — 320 динаров (226.8 рублей), километр — от 105 до 210 динаров (74.4–148.8 рублей). Ожидание — 30 динаров (21.3 рублей) за минуту. Такси на стоянках стоит брать с осторожностью. Нужно садиться в машины, на которых указано название службы такси. Машины просто с надписью «такси» — это частники. Для них установленные единые тарифы не обязательны и поездка будет стоить дороже. Худшая стоянка такси в городе — на Теразие возле отеля «Москва», там единый тариф завышают в два-четыре раза, особенно для туристов. Хороший способ осматривать достопримечательности, если вы устали или идет дождь — поездка на трамвае № 2, так называемый «krug dvojke», кольцевой маршрут, объезжающий район Стари град. На нескольких маршрутах работают немецкие ретротрамваи, подаренные Белграду Базелем. В Белграде есть система городской электрички «БГ Воз» с подземным участком от Панчевского моста до вокзала Белград-Центр и двумя станциями на нем — «Вуков споменик» и «Караджорджев парк». Через них проходят почти все маршруты электричек — вот расписание. Сами эти станции выглядят как останки какой-то более развитой, но погибшей цивилизации, да и поезда постройки Рижского вагонзавода располагают к такому вайбу. В 2021 году в Белграде официально стартовало строительство метро, но пока что все ограничилось только обустройством насыпи для будущего депо на крайнем юго-западе. Первая линия белградской подземки, как ожидается, должна заработать примерно в 2030 году. Метро Белграду необходимо: в городе постоянно возникают пробки, причем день недели и время не имеют особого значения. В субботу днем шанс застрять на какой-нибудь развязке ничуть не меньше, чем в будний день.
Советы
Вода. Можно пить воду из-под крана и в питьевых фонтанах на улице (там, где нельзя, будет специальный знак). Вода, которую в кафе подают к кофе — тоже из-под крана. Кэш. Наличные пригодятся для оплаты в киосках, небольших заведениях и покупки билетов на междугородние автобусы. Паспорт. Носите с собой документ, удостоверяющий личность. В Сербии его постоянное наличие при себе — обязательно. Режим дня. Сербы в целом раньше просыпаются, раньше идут на работу и раньше возвращаются домой, чем россияне. В семь утра город уже живет активной жизнью. Поэтому многие заведения (музеи, госучреждения) закрываются до 17:00. Язык. Молодежь и туристический персонал обычно знают английский язык. Найти серба, который хорошо говорит на русском, сложнее. Несмотря на то, что многие сербы учили его в школе. Политика. Религия и политика — горячие темы, особенно в балканском и югославском контекстах, и тем более если вы не разделяете просербскую позицию. Русские + сербы = братушки. К людям из России местные жители относятся очень хорошо. Когда они узнают, что вы из России, то следующей фразой можно услышать «нас и руса 300 миллионов» и предположения, какие международные победы могли бы совершить эти 300 миллионов. Русская литература по-прежнему активно изучается в школах и занимает большую долю в книжных магазинах (особенно Достоевский и другие классики 19 века).
Документы для въезда
Россияне могут находиться в Сербии без визы 30 дней. Потом можно выехать из страны и въехать снова на 30 дней (повторять можно, пока не надоест). Главный нюанс — в течение 24 часов после въезда в страну нужно зарегистрироваться, это еще называют «бели картон». Если жить в отеле, то они это сделают за вас, но не забудьте забрать бланк при выезде. Снимая квартиру через Airbnb, лучше напомнить хозяину о том, что вам нужна регистрация, особенно если при въезде у вас не спросили паспортные данные. По закону надо регистрироваться в каждой новой гостинице, но на практике важно, чтобы была регистрация в самом первом месте ночлега после въезда в страну. Если планируете жить у друзей, то они могут вас зарегистрировать в полиции и получить регистрацию (с согласия владельца их квартиры). Если владелец отказывается, но вы все равно планируете жить у друзей, то можно остановиться на одну ночь в хостеле. При выезде они дают регистрацию с открытой датой выезда из Сербии. Штраф за отсутствие регистрации платит владелец жилья, но проблемы на границе могут возникнуть именно у путешественника. В лучшем случае пограничник долго будет требовать объяснений отсутствия регистрации, в худшем случае — откажется выпускать из страны без квитанции об оплате штрафа. Регистрацию проверяют на некоторых наземных границах и очень редко в аэропорту, но лучше не рисковать. Плюс «бели картон» пригодится, если через страховую обращаться в больницу.
Как добраться
Самолет. Из России напрямую в Сербию (Белград) летает одна авиакомпания — Air Serbia. Два рейса ежедневно из Москвы, один рейс в день по средам, пятницам и воскресеньям из Санкт-Петербурга. Билеты стоят очень дорого — от 50 000 рублей за рейс в одну сторону. Из Сочи «Эйр Сербия» летает в понедельник, вторник и субботу, билеты стоят около 35 000 рублей. Также можно улететь с пересадкой через Стамбул, такой билет из Москвы или Казани обойдется в 25 000–30 000 тысяч рублей (зато Turkish Airlines позволяет взять до 30 килограммов багажа). Наконец, летом 2025 года Air Serbia запускает прямой рейс Белград — Тбилиси, стоимость билета с багажом сейчас составляет около 15 000 рублей. Автобус. С соседними странами Белград очень хорошо связан автобусами. Flixbus ездит из Загреба и Будапешта, локальные компании — из Черногории, Косова, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии. Из большинства соседних стран и Греции можно доехать на микроавтобусах, которые возят от адреса до адреса (например, Gea Tours, Terra Travel, Pexon). На автобусах можно доехать до Сербии также из Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Швеции, Чехии, Словакии, Австрии, Швейцарии. Само собой, из Белграда ходят автобусы практически в любой уголок Сербии — куда-то чаще, куда-то реже. Белградский автовокзал осенью 2024 года переехал и теперь находится в Нови-Београде. На сайте вокзала можно посмотреть расписание рейсов и купить билет онлайн. Не забывайте, что при покупке билета сразу туда — обратно («повратна карта») вы сэкономите около 40% от общей стоимости билетов. То же самое касается и железнодорожных перевозок. Но нужно обратить внимание, что билет «обратно» действителен только на автобусе того же перевозчика, что и билет «туда», а также имеет ограничения по сроку действия — обычно от 15 до 60 суток. В большинстве междугородних и международных автобусов есть вай-фай, пароль можно спросить у водителя. Поезд. Международными поездами Сербия связана с тремя странами. Из Белграда в черногорский Бар каждый вечер ездит поезд со спальными местами, в летний сезон к нему добавляется и утренний поезд, где также есть и сидячие места. По такому же режиму ходит и обратный поезд. В пути они проводят около 11 часов, основные остановки — Валево, Ужице, Приеполе, Подгорица. Билет до Бара стоит 21–32 евро (1743–2656 рублей). На этот поезд купить билет онлайн нельзя — только на вокзале, стоимость в евро пересчитывается в динары по курсу. Между Сербией и Венгрией пока работает только один железнодорожный маршрут — от Суботицы до Сегеда. Белград и Будапешт в скором времени должна связать высокоскоростная железная дорога. В марте 2022 года был запущен участок от Белграда до Нови-Сада. В ноябре 2024 года планировался запуск отрезка от Нови-Сада до Суботицы, но трагедия на новосадском вокзале с обрушением козырька и гибелью людей отодвинула все планы. Тем не менее, сербский участок будущей ВСМ уже почти готов, и пуск полного маршрута не за горами. Два раза в день (утром и вечером) из Белграда ходит поезд до боснийского Зворника, он едет через Руму, Шабац и Лозницу. В обратном направлении — тоже два рейса в сутки. Внутри страны Белград связан железнодорожными маршрутами с Нови-Садом, Шидом, Вршацем, Лапово, Нишем, Пожегой, Валево и Ужице. Стоимость самого дешевого билета до Нови-Сада составляет 494 динара (350.1 рублей) при покупке в кассе или 445 динаров (315.4 рублей) в мобильном приложении SrbijaVoz. На внутренние рейсы билет можно купить и на новом сайте сербских железных дорог. Следует иметь в виду, что сербские поезда нередко опаздывают. Зато практически во всех сербских поездах можно возить с собой велосипед — отличная возможность, чтобы исколесить самые разные уголки страны.
Когда ехать
Идеальное время для поездки в Белград — апрель-май или сентябрь-октябрь, когда тепло, но не жарко, а деревья уже или еще зеленые. 18 мая — Международный день музеев, и по всему миру проходит Ночь музеев. 18 сентября отмечают День европейского наследия, а с 16 по 19 апреля празднуют Дни Белграда. В Белграде это означает еще и возможность попасть в места, которые обычно закрыты для туристического осмотра, вроде упомянутой мечети, заброшенной психиатрической лечебницы или трамвайно-троллейбусного парка на Дорчоле. В сентябре стоит приехать любителям театра во время международного фестиваля Bitef. Помимо спектаклей театров из других стран, это еще и возможность увидеть спектакли сербских театров с английскими субтитрами. В октябре проводят фестиваль джаза, а в ноябре — классической музыки Bemus. Летом проходит больше всего мероприятий и фестивалей на открытых площадках. Весь июль и август проходит летний фестиваль Belef, а в августе — фестиваль музыки и пива Beer Fest. Но летом очень жарко и влажно. Также из-за сезона отпусков многие семейные заведения, вроде ремесленных лавок и небольших кафе, могут быть закрыты.
В сентябре в Белграде пройдет уже 53-й по счету кинофестиваль FEST, хотя обычно он проводится в конце февраля. Каждый март на Белградской ярмарке проходит международный автомотосалон, каждую осень — книжный салон. А в 2027 году Белград примет выставку «Экспо». В том же 2027 году Сербия вместе с Албанией будут хозяевами Молодежного чемпионата Европы по футболу. Еще раньше, в январе 2026 года, Белград примет чемпионат Европы по водному поло. С ноября по март в Белграде не очень холодно, но дождливо и дует сильный пыльный ветер, который называется «кошава». Но главная проблема — загрязненность воздуха. К загрязнению от машин и заводов добавляется смог от отопления частных домов дровами. Также важный момент — в этот период не работают террасы и дворы кафе. А значит, придется дышать табачным дымом.
Погружение в Белград перед поездкой
Фильмы
«Белград, столица Королевства Югославия», 1932 год. 56-минутная кинохроника показывает город в межвоенный период. Кроме этого фильма, на ютубе можно найти ролики и более ранних лет.
«Проверено — мин нет», 1965 год. Советско-югославский фильм о саперах, разминирующих Белград после освобождения в 1944 году. Не только сюжет фильма держит в напряжении, но и сама атмосфера послевоенного Белграда отлично передана.
«Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла» (1967 год) — фильм сербского режиссера русского происхождения Душана Макавеева, одна из первых картин Югославской черной волны. Много панорам Белграда и яркие образы его жителей.
«Кто там поет?», «Марафонцы бегут круг почета», «Балканский шпион» — золотая тройка югославского кинематографа 1980-х годов. Формально комедии, но с очень сильным трагическим наполнением.
«Когда я вырасту, я стану Кенгуру», 2004 год. Комедия о повседневной безнадежности обычного белградского пригорода (в фильме это Вождовац). У режиссера этого фильма, Радивойе Андрича, есть еще один фильм, где действие происходит в Белграде — «Чуваки!» 2001 года.
«Белградский призрак», 2009 год. Художественный фильм с большим количеством документальных кадров о легендарном угонщике на белом «Порше» 911, который бросает вызов полицейским, и в целом социалистической системе. Смотреть нужно ради кадров ночного Белграда и площади Славия, претендующей на то, чтобы быть центральным персонажем фильма.
«Тени над Балканами» — масштабный сербский кинопроект о работе белградских полицейских (и кознях их оппонентов) в 1920–1930-е годы. В сериале снимаются буквально все сербские кинозвезды, а также многие иностранцы. Из российских актеров можно отметить Александра Галибина и Оксану Акиньшину, а Милош Бикович играет молодого (относительно) Иосипа Броз Тито. В начале 2025 года на экраны вышел уже третий сезон «Теней».
«Человек ноября», «Кориолан», «13-й район», «Три дня на убийство» — западные фильмы, полностью или частично снятые в Белграде. Сплошь боевики, почему-то Белград однозначно ассоциируется у голливудских продюсеров с убийствами и взрывами.
«Отель „Белград“» (2020 год). А вот российские режиссеры увидели сербскую столицу с комедийной стороны. В главной роли — все тот же Милош Бикович, тысячи видов летнего солнечного Белграда прилагаются.
Онлайн-проекты
«Белград через века» — онлайн-выставка исторического архива (доступна и на английском языке).
«Калдрма» («Брусчатка») — сайт со множеством историй о Белграде или вообще о Сербии. Пока что только на сербском языке.
Beligrad.com — туристический путеводитель по Белграду на английском.
«Београд испод Београда» («Белград под Белградом») — авторский проект сербского писателя Зорана Николича, который уже много лет водит еженедельные туры по подземельям Калемегдана и другим достопримечательностям Белграда.
Книги
К сожалению, большинство ключевых «белградских текстов» — как художественных, так и нон-фикшн — не переведены на русский язык. Начать знакомство с Белградом можно с эссе Милорада Павича «Биография Белграда», представляющего краткий экскурс в историю развития города. Для тех, кто захочет узнать про историю города подробнее, есть книга Дэвида Норриса Belgrade: A Cultural History. Интересный пример романа, действие которого происходит в Белграде — постмодернистское произведение Петера Зилахи «Последний окножираф», главный герой которого попадает в Белград во время студенческих протестов 1996–1997 года. На английском выходил роман Борислава Пекича The Houses of Belgrade, где в интересной форме, через невзгоды бывшего домовладельца, описана трансформация Белграда после Второй мировой. Немало ярких образов белградцев и самого Белграда описали в своих рассказах классики сербской и югославской прозы — Бранислав Нушич и лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич. Сербский писатель Михайло Пантич много пишет о Белграде, а особенно о своем родном Нови-Београде. Книга «Кто я для себя?» выпущена на русском языке в 2019 году. В 2021 году на русском языке был опубликован роман «Лагум» сербской писательницы Светланы Велмар-Янкович. Там рассказывается о судьбе видной белградской семьи в 1930-е годы, во время немецкой оккупации и в послевоенные десятилетия. Сравнительно недавно вышел монументальный труд «Русские о Сербии и сербах» (в двух томах), где подробно описываются впечатления русских путешественников о Сербии, начиная с 1860-х годов. Очень интересно сравнить с современной эпохой (а отличий не так уж и много). На русском языке нет недостатка в книгах о судьбе белой эмиграции в межвоенном Белграде. Можно начать с произведения Сергея Танина «Русский Белград» или Виктора Косика «Что мне до вас, мостовые Белграда?».
Музыка
Существует минимум 200 песен о Белграде, и выбрать из них было непросто.
Zdravko Ćolić — April u Beogradu
Bitipatibi — Pesma Beogradu
Đorđe Marjanović — Beograde
Eddy Grant — I wanna show you Belgrade
Zana — Belgrade, my Belgrade
Čutura ft. dragi i Žika Jelić — Beograde
Samostalni referenti — Za moj Beograd
Boba Stefanović — Serenada Beogradu
Block out (Nikola Vranjković) — Beograd spava / U Škripcu — Beograd spava
Garavi sokak — Ajdemo u Beograd
Legende — Nema starog Beograda
Nada Knežević — Beograd
Sale Tru ft. THCF — Moj Beograd
Sestre Barudžija — Opet Beograd
Vlada Bajka i Prijatelji — Beograd
G.B.H. — Belgrade
Predrag Cune Gojković — Beograde moj
Nestor Gabrić — Beograde Grade na Dunavu
B.R.E. — Moj Beograd
Đura i Mornari — Iznad Beograda
Ссылки для планирования поездки
Календарь цен авиабилеты — прямые рейсы из Москвы в 2025 году стоят 20 000–25 000 тысяч рублей в один конец
Отели — классный отель с хорошим расположением можно найти за 3000–4000 рублей. Апартаменты могут быть еще дешевле
Подборки экскурсий: на русском языке на Tripster, на английском — на Get Your Guide. Индивидуальные экскурсии и бар-туры — от 30 евро
Rentalcars — аренда авто в аэропорту от 1000 рублей в день. Трансфер из аэропорта — от 3200 рублей до центра Белграда
Белград: гастрономический гид. Где самые вкусные плескавицы, буреки и кофе в джезве
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%832.jpg){kind=link}
