Шуховская башня на Оке недалеко от Дзержинска — 128 метров красоты и геометрии.

Розовый мир

Рододендрон даурский (его тут называют багульником) весной в Забайкалье цветет около трех недель. Кустарник превращает склоны сопок в розово-фиолетовые облака.

Теперь буду приезжать каждый год, чтобы застать такое чудо. Подобные виды открываются в этно-археопарке «Сухотино», это 15 минут езды от центра Читы.

Обязательно добавьте багульник в свой цветочный туристический календарь наряду с тюльпанами в Калмыкии и дикими пионами под Саратовом!

Чита

Приехал, пожалуй, в самый недооцененный город ДФО. А меж тем здесь очень красиво. Перед серией больших текстов пара набросков:

✓ В Чите атмосфера настоящего сибирского фронтира. Кажется, прямо сейчас из-за угла выглянет артель золотодобытчиков. С 19 века в экономике мало что поменялось. Аэропорт обвешан предложениями поехать добывать медь (Удокан), золото и уран (Краснокаменск)

✓ Здесь много приличной деревянной архитектуры, в том числе модерна. Свой интересный тип наличников, которые ничуть не хуже иркутских. Я бы отчаянно продвигал Читу как один из центров деревянного зодчества, дабы покончить с монополией Томска и Вологды.

✓ Город окружен красивыми сопками. Возникает ощущение, что ты находишься в котловине, из-за чего вершины постоянно присутствуют на горизонте. Сейчас цветет багульник (рододендрон даурский), и вокруг «сопки в узоре багуловом и черёмух душистая вить».

✓ Оживают все клише из фильма «Звезда пленительного счастья».

✓ Очень много буузных / позных и китайских забегаловок. Бууз-хоппинг сам по себе — лучшее занятие на свете. Очень советую кафе «Аян» с ценами из 2010 года.

✓ В Чите есть дацан, деревянная церковь 1776 года (там музей декабристов) и дореволюционная мечеть.

✓ По стилю все немножко застряло в конце нулевых, что, впрочем, воспринимается в 2026-м как визуальная археология.

✓ В наличии сочный дальневосточный капром.

✓ Фраза «Провести отпуск в Забайкальском крае» для меня еще вчера звучала странно, но, погуляв по карте региона, нашел ее весьма здравой (природы и исторических городов тут хватает).

В городе много детских садов, при участии СИБУРа и Амурского газохимического комплекса реконструировали два из них (один называется «Сибурята», на фасаде здания представлены нефте- и газохимические профессии).

В Свободном десять школ, в том числе две гимназии. Действуют «Кванториум» и IT-Cube, центр цифрового образования детей. Все в порядке со здоровым образом жизни: две спортивных школы, каток, бассейн, лыжная база, стадион, фитнес-клубы и тренажерки!

В Свободном можно даже получить высшее образование, тут открыт Амурский институт железнодорожного транспорта (филиал ДВГУПС). В городе работает детский морской центр, где преподают в том числе офицеры в отставке.

Так, про социалку написал. Что еще? Краеведческий музей. Центр народного творчества в старинном деревянном здании. Дендрарий с деревянными экотропами, черными белками и бюстом Мичурина.

Особенный для меня предмет гордости — самая длинная в России детская железная дорога (11.6 км, работает только летом). Если хотите развеяться, рядом Благовещенск с новым аэропортом (ввели в эксплуатацию в 2026 году) и целый Китай через реку, с которым сейчас действует безвизовый режим. Свободный стоит на Транссибе, хотите — Новосибирск, хотите — Владивосток.

Свободный сегодня уже не тот город, который мы снимали несколько лет назад. Он преображается на глазах, превращаясь в современный индустриальный центр с человеческим лицом, где не забывают про образование, спорт и досуг.

При этом тут красивейшая дальневосточная природа, вдобавок ощущается некоторая удалённость от «большой земли». Для тех, кто хочет самореализации, реального дела, нормальной зарплаты, достойного жилья и спокойной жизни, Свободный сейчас дает один из лучших шансов в стране.

Все в Свободный!

Тридцати тысяч шагов по Свободному хватило, чтобы впечатлиться. За пять лет фактически вырос новый город с цветущей черемухой. Рядом видны и хрущевки, и деревянные дома, но общих изменений достаточно, чтобы сказать: такой Дальний Восток мне по душе.

В городе появился новый Свято-Алексеевский храм, рядом с ним стоит дворец бракосочетаний, будто перенесенный сюда из Хамовников. Старую церковь (Никольскую) 1913 года постройки при этом тоже не забывают, она сейчас на реставрации.

Сегодня в Свободный едут прежде всего за карьерой. Вокруг АГХК и АГПЗ формируется новая экономика региона, которая открывает двери для самореализации в перспективных отраслях.

Причем здесь востребованы не только рабочие и инженеры: активно подтягивается IT-сфера, логистика, управление проектами, энергетика («Россети» вводят в строй новые мощности для огромных заводов). Кроме того, рядом расположен космодром «Восточный», которому тоже нужны специалисты.

Сейчас в Амурскую область переезжают со всей страны. Многих пугают стереотипы о высокой стоимости жизни на Дальнем Востоке, но все уравновешивается внушительной зарплатой. Крупные предприятия Свободного в наши дни без проблем готовы платить 150-200 тысяч рублей в месяц и более.

Кроме того, переезжающие экономят на жилье, потому что квартиру заводы зачастую предоставляют специалистам бесплатно, арендатор платит лишь за коммуналку. Современные жилые комплексы со всеми благами цивилизации и детскими площадками говорят: никаких «бабушкиных» вариантов и ушатанного жилфонда.

Переезд на Дальний Восток является хорошей возможностью для молодых специалистов быстро начать независимую жизнь с достойным стартовым заработком. Люди с семьей и детьми тоже ничего не теряют: это не вахтовый поселок на Крайнем Севере, тут не нужно мириться с неудобствами, а стоимость жизни меньше, чем в мегаполисе.

Работодатель создает все условия для комфортной жизни, потому что этот самый работодатель тоже живет в Свободном, и ему нужны парки, фонтаны, плиточка, кружки для детей, кино, медицина и досуг.

Крупная промышленность не только обеспечивает новую индустриализацию, но и преображает культурную среду, занимается реконструкцией социальных объектов. Мультипликативный эффект!

Это хорошая практика: если в советское время сначала рос завод в поле, а потом вокруг него появлялись жилые кварталы и соцкультбыт, то сейчас индустрия развивается одновременно с городом. Свободный из затухающего малого города превращается в индустриальный центр с большим будущим. Он уверенно подрос в рейтингах ВЭБа и Минстроя.

Я не рисую Свободный одновременно житницей, здравницей и кузницей. Но, если вы подумываете о переезде, затосковали на 25 квадратных метрах или ищете новую сферу, можно рассмотреть Дальний Восток. В Свободном не выживают, а нормально живут.

Свободный

Несколько лет назад мы рассказывали про город Свободный в Амурской области и снимали про него видео. Конечно, он не может похвастать длинной историей: города в этой части страны рождались в основном во второй половине 19 века. Но тут есть свои прелести.

Свободный находится в 150 километрах от Благовещенска и стоит на берегу реки Зея. Красота такая, что вы невольно будете останавливаться и выходить из автомобиля. Сейчас цветет багульник (местное название рододендрона даурского), и все сопки в окрестностях покрываются ярко-розовыми цветами. Обязательно загляните на сопку Любви!

Свободный — третий по численности жителей город Приамурья, его население составляет чуть больше 50 тысяч человек. Зимой могут быть суровые морозы, но это искупается большим числом солнечных дней, их в году в районе 300 (тут следует дежурное сравнение с Кисловодском).

Когда вся Российская империя в поисках плодородной земли устремилась на Дальний Восток, переселенцы из Черниговской губернии в конце 19 века основали село Суражевка. Сам Алексеевск появился на карте в 1912 году, когда строили Амурскую железную дорогу, финальную часть Транссиба.

Город назвали в честь цесаревича Алексея, сына Николая II. После февральской революции в 1917 году город переименовали в Свободный. Наверное, здесь особенно хорошо исполняется культовая песня Кипелова.

За пунктик «Знаменитые уроженцы» в Свободном отвечает режиссер Леонид Гайдай. Он появился на свет в 1923 году. Вскоре семья переехала, но след режиссера тут уверенно читается: его имя носит кинотеатр, а один из ресторанов называется «Кавказская пленница».

Перед распадом СССР на пике роста население Свободного составляло около 80 тысяч человек. По городу очень сильно ударил экономический кризис и разруха 90-х. Свободный потерял около трети населения, люди разъезжались в поисках лучшей жизни.

В 2017 году в Свободном появилась ТОР (территория опережающего развития), и за несколько лет депрессивный моногород превратился в одну из ключевых точек роста на Дальнем Востоке.

Благовещенск обладает одной из крупнейших в стране коллекций останков динозавров, их в Приамурье начали изучать еще в начале 20 века. Везде указано, что палеонтологический музей работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Но дверь, как водится, наглухо закрыта, а по телефону выясняется заветное «только по предварительным заявкам». Понимаю все про сложности и штат (в структуре РАН), но с такими вводными развивать туризм сложновато.

Зато другой музей — Амурский областной краеведческий — настоятельно рекомендую. Залы про Албазинский острог, местное земледелие 19 века, хорошие разделы по транспорту, социалке, Гражданской войне. Достаточно полная экспозиция про 1990-е годы. Много восточного искусства. Красота.

Начинай утро с созерцания цветущего миндаля (который очень похож на сакуру) на берегу Амура. Россию и Китай здесь разделяют всего 750 метров.

Предпочтительное музыкальное сопровождение: вальсы «Амурские волны» и «На сопках Манчжурии».

Когда все музеи посещены, а исторические улицы исхожены, во Владивостоке можно подниматься на сопки. Их много, а с вершин открываются достойные виды. Интересно, сопкование считается отдельной дисциплиной / субкультурой, как столбизм в Красноярске?

Пока моя любимая — Крестовая, можно обозреть порт и два основных моста, Русский и Золотой.

Еще одна смотровая площадка Владивостока, на вершину которой ведет удобная лестница — сопка Бурачка. Она названа в честь первого начальника военного поста Владивосток Евгения Степановича Бурачка.

Владивостокская крепость — грандиозное фортификационное сооружение, на строительство которого в конце 19-начала 20 века бросили колоссальные силы и средства, привлекая лучших инженеров.

150 км обороны, почти 10 км подземных галерей, рассредоточенный по сопкам комплекс из бетонных фортов, капониров и батарей, вписанных в сложный горно-таежный и прибрежный рельеф.

При этом крепость ни разу не участвовала в боях. Историк Роман Авилов говорит: «Какая крепость полностью выполнила свой долг? Та, что защитила город и людей, не сделав ни одного выстрела, одним своим существованием поставив противника в ситуацию „да ну, еще неизвестно, чем кончится, не будем нападать“».

Если у вас не так много времени, можно посетить Новосильцевскую батарею и форт Поспелова (они недалеко от Русского моста на одноименный остров) или Великокняжескую батарею. Мне не очень повезло с погодой, было туманно.

Одна из лучших вещей во Владивостоке — его взаимоотношения с зеленью. Посмотрите, какой чудесный мохнатый дом обнаружился недалеко от улицы Мордовцева.

На широкую ногу поставлено парковое дело в капиталистическом Владивостоке. Читать голосом диктора.

На сопке Тюменской уже несколько лет реализуется проект Нагорного парка, его делают на средства главы компании DNS Дмитрия Алексеева. Отличные виды и приручение бетона от Concrete Jungle прилагаются.

В 1950-е годы во Владивостоке дважды побывал Хрущев. В первый раз секретарь якобы воскликнул «Да у вас здесь климат лучше, чем в Сочи» (правда, важно добавить местную присказку «широта крымская, долгота колымская»). Во второй раз Никита Сергеевич прилетел во Владивосток из США (после эпопеи с ботинком и «кузькиной матерью»). Было принято решения об ускоренном развитии города, Владивосток в 1960-е годы начал расти вверх и вширь. А еще благодаря Хрущеву тут появился фуникулер!

В 1952-1992 годах город был закрыт для посещения иностранцами («Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт — но мне туда не надо»).

Владивосток быстро развивался, он стал базой китобойных и рыболовецких флотилий. В 1974 году Брежнев встретился здесь с Джеральдом Фордом. Про девяностые, авторынок «Зеленый угол» и отключения электричества лучше почитать в местных источниках.

Проведение саммита АТЭС в 2012 году серьезно изменило инфраструктуру города. Были построены Золотой и Русский мосты, новый кампус ДВФУ и аэропорт Кневичи. Открылась Приморская сцена Мариинского театра, сейчас на сопке Орлиное гнездо возводят культурно-образовательный комплекс с филиалом Третьяковки.

Фритьоф Нансен записал в дневнике в 1913 году «Расположенный на террасах, Владивосток очень напоминает Неаполь, правда без Везувия, зато с великолепной гаванью, прекрасными островами и таким видом на город с моря, который по красоте едва ли уступает какому-либо другому на земном шаре…»

Город производит грандиозное впечатление. Рельеф! Спуски! Подъемы! Море со всех сторон! Набережные! Магазинчики с азиатскими товарами!

Владивосток учит, что великое зарождается не только в столицах, но и на далеких окраинах. А история здесь не заканчивается, она просто выходит на открытую воду.

Владивосток

…Свое величье утвердив,
ты смотришь зорко и далеко,
родной земли крутой обрыв,
крутой уступ Владивостока.
Клубится розовая рань.
Играют солнечные блики.
Со всех сторон, куда ни глянь,
сияет Тихий и Великий.

Довольно посредственно знаю Сибирь (бывал только в Тюмени, Новосибирске, Тобольске, Иркутске, Красноярске, Томске, Горно-Алтайске, Барнауле и Бийске), а с Дальним Востоком все обстоит еще хуже. Прямой рейс «Аэрофлота», 8 часов полета, и мы на краю земли!

Набор клише в моей голове до приземления не отличался от общероссийских: тигры, «уходим, уходим, уходим», пянсе и чифаньки, маяки, мосты, крабы, остров Русский, правый руль, Арсеньев и Дерсу Узала.

Владивосток в литературе сравнивают с целым сонмом городов — для кого-то он Сан-Франциско, для иных Стамбул и Севастополь. Тут вообще все хорошо с топонимикой, можно, например, найти россыпь греческих названий: бухты Аякс, Улисс, Патрокл…

По железной дороге от Москвы до Владивостока больше 9 тысяч километров. Поезда преодолевают это расстояние почти за 7 суток. Бесполезно описывать, находить аналогии, пытаться представить, здесь все другое. Нужно лететь (ехать?) и смотреть самому.

Поэт Иван Елагин определял Владивосток как один «из дивных тупиков Руси». Форпост в Приморье был рожден неуемной созидательной энергией, помноженной на желание убежать, дойти, доплыть, уткнуться в океан.
 
Середина 19 века. Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры закрепили за Россией территорию Приамурья и Приморья. Взор обратился к южным широтам. Хорошо укрытую бухту заметил в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Мураевьв-Амурский, один из государственно мыслящих деятелей российского 19 века.

В следующем году команда транспорта «Маньчжур» основала в бухте Золотой Рог военный пост Владивосток. Первым гражданским жителем стал купец Яков Семенов. Он занимался масштабным промыслом морской капусты и трепанга.

Статус города Владивосток получил уже в 1880 году, его население вскоре преодолело отметку в 10 тысяч человек. Город быстро рос благодаря статусу порто-франко, который давал право на беспошлинный ввоз и вывоз товаров. Государство временно «выключало» таможенные правила, чтобы привлекать торговцев и развивать регион.

На Дальнем Востоке понимаешь всю прозорливость строителей Транссиба: они победили расстояние и время. Морской путь из Одессы во Владивосток в 19 веке занимал 50-60 суток, сухопутный — еще больше. А что говорить о товарах! Тюки с Нижегородской ярмарки не раньше августа отправлялись речным путем в Томск, оттуда на лошадях по зимнику доставлялись в Забайкалье до Сретенска, а с началом новой навигации попадали по Амуру в Благовещенск…

В 1891 году в молодом городе на Дальнем Востоке побывал цесаревич Николай. Он заложил Транссибирскую железную дорогу и вокзал, а в память о пребывании будущего императора соорудили Триумфальную арку.

В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. город находился на военном положении и даже был обстрелян японской эскадрой. Горький опыт потери Порт-Артура привел к тому, что Владивосток в 1910-е годы получил самую мощную приморскую крепость в мире. Она превосходит Кронштадт. Форты, береговые батареи, пороховые погреба…

Население дореволюционного Владивостока достигало ста тысяч человек. Портрет города был очень пестрым. Жители Российской империи, китайцы, корейцы, японцы, евреи, немцы, американцы…

Гражданская война на Дальнем Востоке — тема для отдельной лекции. Во Владивостоке несколько раз менялась власть, на улицах города появлялись английские, американские и японские войска. После окончательного установления советской власти в 1922 году фраза Ленина «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский» стала крылатой.

В годы Великой Отечественной войны порт Владивосток служил главными морскими воротами страны: он принял в четыре раза больше грузов, чем Мурманск и Архангельск вместе взятые, в основном поставки по ленд-лизу.

(Продолжение следует)

Среди москвичей набирает популярность кривое дерево на Университетском проспекте, 21.

Судя по отзывам, к дереву массово ездят не только жители столицы, но и гости из других городов.

В Переславле-Залесском рядом с храмом 12 века сидит шукшинообразный мужик на фоне пасущихся коз и руинированного дома, а через квартал «припаркован» катер, наверняка названный в честь таможенника Верещагина.

Переславль-Залесский

Город в Ярославской области можно назвать одним из главных дачных «пригородов» Москвы: от МКАД на машине сюда добираться всего полтора часа. Зимой в Переславле живет чуть меньше 40 тысяч человек, летом эта цифра многократно вырастает за счет владельцев загородных домов.

Переславль кажется огромным из-за своей специфической планировки: он вытянут на много километров вдоль Плещеева озера и Ярославского шоссе. Через город проходит трасса М-8, здесь останавливаются размяться все, кто едет в Ярославль, Вологду и Архангельск.

Город был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Князь приказал возвести огромные земляные валы (около 2,5 км длиной, по ним можно прогуляться) и заложил Спасо-Преображенский собор, один из старейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси. Здесь крестили Александра Невского. На внешних стенах храма остались древнерусские граффити и процарапанные кресты.

Облик Переславля определяют пять монастырей — Никитский, Никольский, Данилов, Феодоровский и Горицкий Успенский. В центре города обязательно нужно увидеть шатровую церковь Петра Митрополита и два храма с ярко-зелеными крышами, Александро-Невский и Владимирский.

На берегах Плещеева озера юный Петр в конце 17 века построил потешную флотилию, от нее осталось только одно судно — бот «Фортуна», «дедушка русского флота». В самом водоеме водится легендарная ряпушка, а река Трубеж в черте города напоминает Венецию. Здесь десятки лодок и суденышек! Обязательно прогуляйтесь до барочной церкви Сорока Мучеников Севастийских.

Может быть, Переславль выглядит не очень вылизанным, но все это искупается деятельными горожанами и кипучей жизнью. Тут много частных музеев, дендросад, неплохие рестораны и сыроварни, железнодорожный музей в окрестностях.

Еще немного Хвалынска. Приезжайте сюда, высматривайте свистящих сурков, покупайте яблочный сок, любуйтесь Волгой и цветами, закапывайтесь в старообрядческую историю. И обязательно прочитайте «Хлыновск» Петрова-Водкина:

«Пусть меня обвиняют в квасном, географическом патриотизме, но, чтобы остаться правдивым до конца, я должен не только сказать, но воскликнуть: «Только на Волге, только в Хлыновске бывают такие весны». Весны, когда дышишь, купаешься воздухом сквозь всякие стены и запоры, сядь хоть в подвал винного склада Солдаткина, закрой двери и ставни — и там пары алкоголя не в силах унять неуемные ароматы весны… Поднялись зеленя. Засели яблоки. Ростками, тычинками распушились огородные гряды, появилась завязь. На Волге показалась первая отмель песку. Дрогнула весна, опалился краешек ее летом. Не до ученья. В голове Волга, в ушах плеск ее теплых, набегающих на. берег валов. Теплота и прохлада, обнимающая тело».

Хвалынск

Волга — главная река центральной России. Она настолько разная в Старице и в Ярославле, в Костроме и в Нижнем Новгороде, в Казани и в Саратове, в сотне больших и малых городов на ее берегах, что следовать за настроением реки — своеобразный детектив.

В районе Хвалынска Саратовской области в привычный холмистый пейзаж вторгается человек: он взял да и развел здесь образцовые сады! Тонны яблок с местных пристаней отправлялись по Волге в другие города. Яблони сажали в промышленных масштабах, в садах отдыхали, а еще здесь скрывались старообрядцы: многие перебрались сюда после закрытия скитов на Иргизе. Купцы-староверы сделали для Хвалынска много полезного.

Уездный город получил свое название в 1780-е годы… из-за Каспия, которое на Руси долго называли Хвалынским морем. Сейчас тут живет всего 12 тысяч человек, весной и летом эта цифра увеличивается вместе с потоком саратовских и даже московских дачников.

Главный «экспортный» уроженец Хвалынска — художник Кузьма Петров-Водкин. Арт-объекты с красным конем встречают путника на каждом шагу. Тут никогда не было мощной промышленности, и слава Богу. Хвалынск — провинциальный, курортный, уютный. Козочки, сыры, пастила, свой тип барочных наличников, детали…

В советское время снесли большинство храмов, но, кажется, городу удалось «вытянуть» свой силуэт за счет гражданской застройки. В Крестовоздвиженской церкви (построена как старообрядческая после указа о веротерпимости) сохранились кресты, выложенные из блоков стеклянных кирпичей фальконье.

Хвалынск старается поддерживать свой рекреационный статус: тут есть горнолыжный курорт, термы, крафтовая пивоварня. Если совместить с посещением нацпарка «Хвалынский», то и средняя Волга покажется филиалом Средиземного моря.

Наблюдать за оттенками нижегородского неба можно бесконечно. Зашел кофе попить, а оно уже совсем другое.

Балаково (Саратовская область)

Третий по населению город Саратовской области (180 тысяч жителей) обладает мощным промышленным потенциалом: тут работают Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС.

Советские районы впечатляют индустриальным размахом, чем-то напоминая Тольятти и Набережные Челны. На торце городского ДК красуется мозаика 1960-х годов «Волга — русская река». Волга тут и правда везде, она раскрывается во всей полноте.

До революции село Балаково богатело за счет торговли пшеницей и лесом, который сплавляли с Камы и Вятки. Строились представительные дома и особняки.

Федор Шехтель спроектировал шатровый старообрядческий Свято-Троицкий собор (1910-1914), выстроенный из белого камня. Возведение храма спонсировали братья Мальцевы, влиятельные местные старообрядцы. Абсолютная Византия внутри! Современное Балаково — двуликий Янус: тут есть и царское, и советское наследие.