Преображение пятиэтажек в Таразе, Казахстан.

В Чите с 1971 года работает детская железная дорога (ДЖД), где ребята могут приобщиться к будущей профессии. Длина путей 3.75 км, работают две станции — «Поречье» и «Северная». Территория содержится в чистоте и порядке, а деревянный туалет помечен как «Отхожее место».

Розовый мир

Рододендрон даурский (его тут называют багульником) весной в Забайкалье цветет около трех недель. Кустарник превращает склоны сопок в розово-фиолетовые облака.

Теперь буду приезжать каждый год, чтобы застать такое чудо. Подобные виды открываются в этно-археопарке «Сухотино», это 15 минут езды от центра Читы.

Обязательно добавьте багульник в свой цветочный туристический календарь наряду с тюльпанами в Калмыкии и дикими пионами под Саратовом!

Чита

Приехал, пожалуй, в самый недооцененный город ДФО. А меж тем здесь очень красиво. Перед серией больших текстов пара набросков:

✓ В Чите атмосфера настоящего сибирского фронтира. Кажется, прямо сейчас из-за угла выглянет артель золотодобытчиков. С 19 века в экономике мало что поменялось. Аэропорт обвешан предложениями поехать добывать медь (Удокан), золото и уран (Краснокаменск)

✓ Здесь много приличной деревянной архитектуры, в том числе модерна. Свой интересный тип наличников, которые ничуть не хуже иркутских. Я бы отчаянно продвигал Читу как один из центров деревянного зодчества, дабы покончить с монополией Томска и Вологды.

✓ Город окружен красивыми сопками. Возникает ощущение, что ты находишься в котловине, из-за чего вершины постоянно присутствуют на горизонте. Сейчас цветет багульник (рододендрон даурский), и вокруг «сопки в узоре багуловом и черёмух душистая вить».

✓ Оживают все клише из фильма «Звезда пленительного счастья».

✓ Очень много буузных / позных и китайских забегаловок. Бууз-хоппинг сам по себе — лучшее занятие на свете. Очень советую кафе «Аян» с ценами из 2010 года.

✓ В Чите есть дацан, деревянная церковь 1776 года (там музей декабристов) и дореволюционная мечеть.

✓ По стилю все немножко застряло в конце нулевых, что, впрочем, воспринимается в 2026-м как визуальная археология.

✓ В наличии сочный дальневосточный капром.

✓ Фраза «Провести отпуск в Забайкальском крае» для меня еще вчера звучала странно, но, погуляв по карте региона, нашел ее весьма здравой (природы и исторических городов тут хватает).

Тридцати тысяч шагов по Свободному хватило, чтобы впечатлиться. За пять лет фактически вырос новый город с цветущей черемухой. Рядом видны и хрущевки, и деревянные дома, но общих изменений достаточно, чтобы сказать: такой Дальний Восток мне по душе.

В городе появился новый Свято-Алексеевский храм, рядом с ним стоит дворец бракосочетаний, будто перенесенный сюда из Хамовников. Старую церковь (Никольскую) 1913 года постройки при этом тоже не забывают, она сейчас на реставрации.

Сегодня в Свободный едут прежде всего за карьерой. Вокруг АГХК и АГПЗ формируется новая экономика региона, которая открывает двери для самореализации в перспективных отраслях.

Причем здесь востребованы не только рабочие и инженеры: активно подтягивается IT-сфера, логистика, управление проектами, энергетика («Россети» вводят в строй новые мощности для огромных заводов). Кроме того, рядом расположен космодром «Восточный», которому тоже нужны специалисты.

Сейчас в Амурскую область переезжают со всей страны. Многих пугают стереотипы о высокой стоимости жизни на Дальнем Востоке, но все уравновешивается внушительной зарплатой. Крупные предприятия Свободного в наши дни без проблем готовы платить 150-200 тысяч рублей в месяц и более.

Кроме того, переезжающие экономят на жилье, потому что квартиру заводы зачастую предоставляют специалистам бесплатно, арендатор платит лишь за коммуналку. Современные жилые комплексы со всеми благами цивилизации и детскими площадками говорят: никаких «бабушкиных» вариантов и ушатанного жилфонда.

Переезд на Дальний Восток является хорошей возможностью для молодых специалистов быстро начать независимую жизнь с достойным стартовым заработком. Люди с семьей и детьми тоже ничего не теряют: это не вахтовый поселок на Крайнем Севере, тут не нужно мириться с неудобствами, а стоимость жизни меньше, чем в мегаполисе.

Работодатель создает все условия для комфортной жизни, потому что этот самый работодатель тоже живет в Свободном, и ему нужны парки, фонтаны, плиточка, кружки для детей, кино, медицина и досуг.

Крупная промышленность не только обеспечивает новую индустриализацию, но и преображает культурную среду, занимается реконструкцией социальных объектов. Мультипликативный эффект!

Это хорошая практика: если в советское время сначала рос завод в поле, а потом вокруг него появлялись жилые кварталы и соцкультбыт, то сейчас индустрия развивается одновременно с городом. Свободный из затухающего малого города превращается в индустриальный центр с большим будущим. Он уверенно подрос в рейтингах ВЭБа и Минстроя.

Я не рисую Свободный одновременно житницей, здравницей и кузницей. Но, если вы подумываете о переезде, затосковали на 25 квадратных метрах или ищете новую сферу, можно рассмотреть Дальний Восток. В Свободном не выживают, а нормально живут.

Благовещенск обладает одной из крупнейших в стране коллекций останков динозавров, их в Приамурье начали изучать еще в начале 20 века. Везде указано, что палеонтологический музей работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Но дверь, как водится, наглухо закрыта, а по телефону выясняется заветное «только по предварительным заявкам». Понимаю все про сложности и штат (в структуре РАН), но с такими вводными развивать туризм сложновато.

Зато другой музей — Амурский областной краеведческий — настоятельно рекомендую. Залы про Албазинский острог, местное земледелие 19 века, хорошие разделы по транспорту, социалке, Гражданской войне. Достаточно полная экспозиция про 1990-е годы. Много восточного искусства. Красота.

Начинай утро с созерцания цветущего миндаля (который очень похож на сакуру) на берегу Амура. Россию и Китай здесь разделяют всего 750 метров.

Предпочтительное музыкальное сопровождение: вальсы «Амурские волны» и «На сопках Манчжурии».

Когда все музеи посещены, а исторические улицы исхожены, во Владивостоке можно подниматься на сопки. Их много, а с вершин открываются достойные виды. Интересно, сопкование считается отдельной дисциплиной / субкультурой, как столбизм в Красноярске?

Пока моя любимая — Крестовая, можно обозреть порт и два основных моста, Русский и Золотой.

Еще одна смотровая площадка Владивостока, на вершину которой ведет удобная лестница — сопка Бурачка. Она названа в честь первого начальника военного поста Владивосток Евгения Степановича Бурачка.

Что делать во Владивостоке? Во-первых, гулять по старым улочкам и заходить во дворы. Очень хороша Миллионка, китайский квартал рубежа 19-начала 20 века в самом центре города. Район часто сравнивают с московской Хитровкой: бесконечные лабиринты и закоулки. Недалеко расположен Старый дворик ГУМа.

Владивосток

…Свое величье утвердив,
ты смотришь зорко и далеко,
родной земли крутой обрыв,
крутой уступ Владивостока.
Клубится розовая рань.
Играют солнечные блики.
Со всех сторон, куда ни глянь,
сияет Тихий и Великий.

Довольно посредственно знаю Сибирь (бывал только в Тюмени, Новосибирске, Тобольске, Иркутске, Красноярске, Томске, Горно-Алтайске, Барнауле и Бийске), а с Дальним Востоком все обстоит еще хуже. Прямой рейс «Аэрофлота», 8 часов полета, и мы на краю земли!

Набор клише в моей голове до приземления не отличался от общероссийских: тигры, «уходим, уходим, уходим», пянсе и чифаньки, маяки, мосты, крабы, остров Русский, правый руль, Арсеньев и Дерсу Узала.

Владивосток в литературе сравнивают с целым сонмом городов — для кого-то он Сан-Франциско, для иных Стамбул и Севастополь. Тут вообще все хорошо с топонимикой, можно, например, найти россыпь греческих названий: бухты Аякс, Улисс, Патрокл…

По железной дороге от Москвы до Владивостока больше 9 тысяч километров. Поезда преодолевают это расстояние почти за 7 суток. Бесполезно описывать, находить аналогии, пытаться представить, здесь все другое. Нужно лететь (ехать?) и смотреть самому.

Поэт Иван Елагин определял Владивосток как один «из дивных тупиков Руси». Форпост в Приморье был рожден неуемной созидательной энергией, помноженной на желание убежать, дойти, доплыть, уткнуться в океан.
 
Середина 19 века. Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры закрепили за Россией территорию Приамурья и Приморья. Взор обратился к южным широтам. Хорошо укрытую бухту заметил в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Мураевьв-Амурский, один из государственно мыслящих деятелей российского 19 века.

В следующем году команда транспорта «Маньчжур» основала в бухте Золотой Рог военный пост Владивосток. Первым гражданским жителем стал купец Яков Семенов. Он занимался масштабным промыслом морской капусты и трепанга.

Статус города Владивосток получил уже в 1880 году, его население вскоре преодолело отметку в 10 тысяч человек. Город быстро рос благодаря статусу порто-франко, который давал право на беспошлинный ввоз и вывоз товаров. Государство временно «выключало» таможенные правила, чтобы привлекать торговцев и развивать регион.

На Дальнем Востоке понимаешь всю прозорливость строителей Транссиба: они победили расстояние и время. Морской путь из Одессы во Владивосток в 19 веке занимал 50-60 суток, сухопутный — еще больше. А что говорить о товарах! Тюки с Нижегородской ярмарки не раньше августа отправлялись речным путем в Томск, оттуда на лошадях по зимнику доставлялись в Забайкалье до Сретенска, а с началом новой навигации попадали по Амуру в Благовещенск…

В 1891 году в молодом городе на Дальнем Востоке побывал цесаревич Николай. Он заложил Транссибирскую железную дорогу и вокзал, а в память о пребывании будущего императора соорудили Триумфальную арку.

В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. город находился на военном положении и даже был обстрелян японской эскадрой. Горький опыт потери Порт-Артура привел к тому, что Владивосток в 1910-е годы получил самую мощную приморскую крепость в мире. Она превосходит Кронштадт. Форты, береговые батареи, пороховые погреба…

Население дореволюционного Владивостока достигало ста тысяч человек. Портрет города был очень пестрым. Жители Российской империи, китайцы, корейцы, японцы, евреи, немцы, американцы…

Гражданская война на Дальнем Востоке — тема для отдельной лекции. Во Владивостоке несколько раз менялась власть, на улицах города появлялись английские, американские и японские войска. После окончательного установления советской власти в 1922 году фраза Ленина «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский» стала крылатой.

В годы Великой Отечественной войны порт Владивосток служил главными морскими воротами страны: он принял в четыре раза больше грузов, чем Мурманск и Архангельск вместе взятые, в основном поставки по ленд-лизу.

(Продолжение следует)

Переславль-Залесский

Город в Ярославской области можно назвать одним из главных дачных «пригородов» Москвы: от МКАД на машине сюда добираться всего полтора часа. Зимой в Переславле живет чуть меньше 40 тысяч человек, летом эта цифра многократно вырастает за счет владельцев загородных домов.

Переславль кажется огромным из-за своей специфической планировки: он вытянут на много километров вдоль Плещеева озера и Ярославского шоссе. Через город проходит трасса М-8, здесь останавливаются размяться все, кто едет в Ярославль, Вологду и Архангельск.

Город был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Князь приказал возвести огромные земляные валы (около 2,5 км длиной, по ним можно прогуляться) и заложил Спасо-Преображенский собор, один из старейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси. Здесь крестили Александра Невского. На внешних стенах храма остались древнерусские граффити и процарапанные кресты.

Облик Переславля определяют пять монастырей — Никитский, Никольский, Данилов, Феодоровский и Горицкий Успенский. В центре города обязательно нужно увидеть шатровую церковь Петра Митрополита и два храма с ярко-зелеными крышами, Александро-Невский и Владимирский.

На берегах Плещеева озера юный Петр в конце 17 века построил потешную флотилию, от нее осталось только одно судно — бот «Фортуна», «дедушка русского флота». В самом водоеме водится легендарная ряпушка, а река Трубеж в черте города напоминает Венецию. Здесь десятки лодок и суденышек! Обязательно прогуляйтесь до барочной церкви Сорока Мучеников Севастийских.

Может быть, Переславль выглядит не очень вылизанным, но все это искупается деятельными горожанами и кипучей жизнью. Тут много частных музеев, дендросад, неплохие рестораны и сыроварни, железнодорожный музей в окрестностях.

Мои друзья в этом году организуют Летнюю школу урбаниста ВШМ СПбГУ. Это проект для студентов, объединённых интересом к урбанистике и желанием работать с реальными задачами развития территорий. Слушателей ждут лекции практиков, полевые исследования и междисциплинарная работа в командах.

В этом году в центре внимания город Тихвин (Ленинградская область). Участникам предстоит разработать комплексную концепцию туристического развития города. Прием заявок открыт до 17 мая 2026 года на сайте проекта.

Сызрань

Мы в третьем по величине городе Самарской области (после Самары и Тольятти). В Сызрани живет 160 тысяч человек. Город был основан в 1683 году как крепость для защиты волжского речного пути, но достаточно быстро на первый план вышла коммерция. На гербе Сызрани, дарованном Екатериной II в конце 18 века, изображен черный бык в золотом поле (за очевидные успехи в торговле скотом и хлебом).

Строительство Сызранско-Вяземской железной дороги в 1870-е годы и открытие знаменитого Александровского моста через Волгу (на тот момент самого длинного в Европе) превратило город в важнейший транспортный хаб.

В 1906 году Сызрань пережила опустошительный пожар, уничтоживший почти весь деревянный центр. После «очистительного огня» город застроили зданиями в стиле модерна и эклектики.

В Сызрани обязательно прогуляйтесь у единственной сохранившейся башни местной крепости, полюбуйтесь домом Стерлядкина и купите торт «Паутинка». Он был создан в 1972 году кондитерами хлебокомбината и быстро превратился в «сладкую валюту», его обязательно везли в качестве подарка из командировок.

Еще немного Хвалынска. Приезжайте сюда, высматривайте свистящих сурков, покупайте яблочный сок, любуйтесь Волгой и цветами, закапывайтесь в старообрядческую историю. И обязательно прочитайте «Хлыновск» Петрова-Водкина:

«Пусть меня обвиняют в квасном, географическом патриотизме, но, чтобы остаться правдивым до конца, я должен не только сказать, но воскликнуть: «Только на Волге, только в Хлыновске бывают такие весны». Весны, когда дышишь, купаешься воздухом сквозь всякие стены и запоры, сядь хоть в подвал винного склада Солдаткина, закрой двери и ставни — и там пары алкоголя не в силах унять неуемные ароматы весны… Поднялись зеленя. Засели яблоки. Ростками, тычинками распушились огородные гряды, появилась завязь. На Волге показалась первая отмель песку. Дрогнула весна, опалился краешек ее летом. Не до ученья. В голове Волга, в ушах плеск ее теплых, набегающих на. берег валов. Теплота и прохлада, обнимающая тело».

Хвалынск — мекка для тех, кто ценит эстетику подлинной русской провинции. Город притягивает неравнодушных людей, готовых вкладывать силы и средства в сохранение старины.

Руководитель фонда «Консервация» Евгений Соседов купил тут дом и сделался хвалынским дачником, он часами готов рассказывать про местные ландшафты. Историк и краевед Алексей Наумов пишет книги о Хвалынске, водит экскурсии, активно занимается спасением исторических зданий.

Глава компании «Хвалынский сад» Константин Чикобава выкупил дом, который собирались снести при благоустройстве, теперь в нем устроили музейное пространство «Соборная площадь». Художница Ирина Барягина в 2010-е годы приобрела купеческую усадьбу, сохранившую уникальные интерьеры, и творит здесь.

Такие инициативы превращают Хвалынск в место, где история не «пылится» в архивах, а становится органичной частью современности. Тут умеют жить!

Наблюдать за оттенками нижегородского неба можно бесконечно. Зашел кофе попить, а оно уже совсем другое.

Вольск

Если вы раньше не слышали про этот город, нужно срочно планировать визит! Вольск — настоящая жемчужина Поволжья. Он расположен в Саратовской области, тут живет чуть больше 50 тысяч человек.

Земли по Волге стали заселяться довольно поздно, в 17 веке эти места передали московскому Новоспасскому монастырю. В 1780 году слобода Малыковка превратилась в уездный городом Волгск (невозможно выговорить, поэтому город вскоре стал Вольском).

Любителям исторической архитектуры Вольск покажется раем. Тут десятки старинных зданий. Особенно выделяются особняки, выстроенные в первой половине 19 века в стиле классицизма. Мощные, с колоннами, портиками и мезонинами, они больше напоминают дворцы. «Вольск-городок — Петербурга уголок».

Город окружен полукольцом высоких меловых гор, которые со стороны Волги смотрятся гигантским природным амфитеатром. Холмы защищают Вольск от сильных степных ветров. Из-за ограниченного пространства исторический город не разросся в стороны, а сохранил свою компактность.

В окрестностях города изготавливают цемент, поэтому после индустриальных пейзажей и карьеров не ожидаешь увидеть такую красоту. От Троицкого собора (восстановлен в 2009 году) вплоть до реки идет длинная пешеходная улица. Она создает абсолютно курортное ощущение. Тут работает картинная галерея, есть свой драматический театр. В Вольске неплохие рестораны и гостиницы.

Город удивил купеческим размахом в петербургской обертке, а меловые горы рядом создают ощущение закрытого и уютного мирка. И, конечно, тут всем правит Волга!