Это был шикарный прямой 12-ти часовой перелёт из 🇩🇪Франкфурта в 🇰🇷Сеул!

Летел южнокорейским лоукостером T'way Air.

Во-первых, очень гуманный прайс: всего 37 тысяч рублей. В цене был багаж, которым я не воспользовался, ибо вся моя жизнь нынче помещается в ручную кладь и я безмерно этому рад:)

Во-вторых, впервые за 6 перелётов в Южную Корею меня на стойке регистрации в аэропорту вылета не доёбывали обратными билетами.

Скорее всего потому что летел из благословенной Германии, откуда вряд ли в принципе направляются на нелегальные заработки в Корею с целью там же и остаться не неопределённый срок.

В-третьих, по моей просьбе на стойке мне дали местечко у окна и у меня в распоряжении было аж два иллюминатора. Летели на Airbus 330-200. Очень надёжный дальнемагистральный самолёт, способный благодаря 139 тысячам литрам топлива в баках проводить в воздухе до 15-18(!) часов.

В-четвёртых, достаточно вкусно покормили дважды.

Россиянам для посещения Южной Кореи нужно лишь электронное разрешение K-ETA, которое выдаётся онлайн, стоит около 8$ и действует потом три года. У меня ещё с прошлого года оно оставалось.

На паспортном контроле в Сеуле молча вклеили в паспорт наклейку, которая позволяет находиться в стране 60 дней беспрерывно.

Надеюсь, мне столько не понадобится.
#поюжнойкореебюджетно

Вердикт: Франкфурт лично для меня – хороший перевалочный пункт, но не кайфовое прям место.

Всё.
Дальше – Южная Корея!
#погерманиибюджетно

Так. Ну, что я могу сказать?

В принципе первые впечатления восьмилетней давности подтвердились: город так-то неплохой только ссытся и глухой, но не могу сказать, что я в каком-то особом восторге.

Особенно впечатлил привокзальный район с наркоманами, бомжами и алкашами. Там, правда, постоянно тусовалась полиция во избежание инцидентов, но выглядело это всё равно так себе. Сразу затосковал по Марбургу, где подобного не было.

Снимать это бесчинство не стал, дабы не провоцировать асоциальных обитателей райончика.

В целом ощущения от города вытягивает вверх река Майн, по берегам которой раскинулся Франкфурт. Кстати, furt – по-немецки это «брод».

В раннее Средневековье в этих местах жило германское племя франков. Вот «франки» + «furt» и образовали «Франкфурт» – место, где франки вброд переправлялись через реку.
#погерманиибюджетно

Что ж, это было совершенно чудесное знакомство с милейшим городом Марбург!

Если/когда окажетесь в Германии, то я практически требую, чтобы вы до него доехали:)

Не поверите, но он мне напомнил Кубу. «Что за странные ассоциации?» – спросите вы.

Всё дело в том, что на Кубе время замерло на 50-60 лет: там ездят автомобили той эпохи и большинство жителей ведут быт свой примерно так же, как в прошлом веке. Я видел даже, как вспахивают поля запряжёнными в плуг животными.

В Марбурге же время замерло на 300-400 лет благодаря фантастически сохранённым зданиям и соответствующей атмосфере.

Ну, а повествование в этом блоге плавно переносится в соседний Франкфурт-на-Майне:)

P.S. Несколько непоместившихся снимков положу в комментарии к этому посту.
#погерманиибюджетно

«Хотел бы я жить в Марбурге?» – такой вопрос мелькнул у меня в голове, пока бродил по его приятно-пустынным ночным улицам.

И да, и нет.

Да, потому что:

а) здесь во всех смыслах безопасно;
б) чисто, комфортно, эстетично;
в) достаточно мягкий климат без всяких температурных безумий;
г) язык относительно несложный;
д) всё очень круто с медициной (особенно касаемо лечения смертельных заболеваний).

Нет, потому что:

Просто в силу того, что мы с Катей до сих пор совершенно не хотим где-то оседать. Помню, как представим, что надо сидеть в одном жилье и городе месяцами и даже годами, так тоска нас берёт:)

Мир такой большой и интересный, что это пока что совершенно не для нас. Я ещё могу понять, если здоровье перестанет позволять, тогда да. Но пока мы можем передвигаться на своих двоих с вещами, меняя локацию каждые 7-10 дней, нас не остановить!
#погерманиибюджетно

Сегодня поговорим об одном невероятно крутом русском мужике из глубинки.

Он стал одним из первых русских учёных мирового уровня, работая сразу в нескольких областях: химии, физике, астрономии, литературе, истории и образовании.

Именно он разработал проект московского университета и выступал за то, чтобы образование было доступно не только дворянам, но и талантливым людям из простого народа.

(Моего таланта, правда, для поступления четверть века назад на филфак МГУ не хватило: не добрал по проходным баллам)

Конечно же, это Михаил Васильевич Ломоносов!

Почему я вспомнил о нём? Да всё дело в том, что возрасте 24 лет Ломоносова, как одного из лучших студентов, Российская академия наук отправила учиться в немецкий город Марбург в местный университет.

Здесь он длительное время арендовал комнату в доме вдовы пивовара. Да так наарендовал, что женился в итоге на её дочке, которую звали Елизавета Цильх. И впоследствии увёз её из славного Марбурга в Россию.

Дом этот по адресу Wendelgasse 2 прекрасно сохранился и я посчитал своим долгом заглянуть к нему. На входной двери висит табличка об известном постояльце в том числе и на русском языке.

Я даже заглянул в подъезд (можете заценить на видео): сейчас там обычные жилые квартиры немцев. Представляете как строили! Дому больше трёхсот лет же.

А в 2012 году в честь 300-летия со дня рождения Михаила Васильевича московская сеть частных школ «Ломоносовская школа» подарила городу его скульптуру, которую установили на территории местного университета.

К памятнику я тоже, конечно, сходил. Правда, он мне не очень понравился: какой-то чересчур пафосный, с налётом позднего советского монументализма. Я бы как-нибудь почеловечнее его изобразил.
#погерманиибюджетно

Так, ребзя, если вы думаете, что я покончил с Марбургом, то жестоко ошибаетесь.

Я зря что ли в ночи по нему шастал? Теперь вашему вниманию снимки в тёмное время суток.

Самый чудный момент, когда толпы туристов сдриснули и ты такой в гордом одиночестве шуруешь по средневековым улочкам!..
#погерманиибюджетно

Мне кажется, я не рассказывал в блоге: моя мама по профессии техник-реставратор и много лет трудилась в этой сфере в Твери.

Помню, как она частенько брала домой работу и колдовала с карандашами над мольбертом, отрисовывая на листах А1 макеты окон и дверей, по которым потом их восстанавливали.

В связи с этим мне стало интересно как они тут в Марбурге сохранили так город. Ок, бомбить его особо не бомбили, но ведь этого мало, чтобы он сейчас выглядел почти так же, как при Ломоносове, который тут жил, учился и женился.

Итак, вот список того, что блюдут местные власти, чтобы город выглядел так, как он выглядит, а не как хочется бизнесменам-застройщикам.

Ключевые нормы и требования:

• Охрана исторического облика (Denkmalschutz)

• Любые изменения зданий, признанных памятниками культуры, требуют согласования с нижним органом охраны памятников (Untere Denkmalschutzbehörde).

• Под охрану попадают не только отдельные здания, но и целые ансамбли улиц, площадей и кварталов исторического центра.
Главный принцип — максимальное сохранение оригинальной строительной ткани и исторического внешнего вида.

• Разрешения на строительные и реставрационные работы

Для них обычно требуется:

• строительное разрешение;
• отдельное согласование с органами охраны памятников;
• предоставление проектной документации, описания материалов и технологий реставрации;
• иногда — заключения реставраторов, инженеров или специалистов по историческим конструкциям.

Особенно строго регулируются:
– замена окон и дверей;
– изменение фасадов;
– кровельные работы;
– реконструкция фахверковых конструкций;
– использование современных материалов в исторической среде.

Есть ещё специальный строительный устав Старого города Марбурга: действует отдельная строительная регламентация исторического центра —
«Bausatzung der Universitätsstadt Marburg über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Marburger Altstadt».

Она регулирует:
– внешний вид фасадов;
– цветовые решения;
– формы крыш;
– материалы отделки;
– размеры и оформление вывесок;
– интеграцию новых зданий в историческую среду.

Цель всего этого добра — не допустить разрушения визуальной целостности средневекового города. Поэтому продуманы ещё и принципы реставрации!

Муниципальные рекомендации предусматривают:

– приоритет реставрации перед заменой;
– использование традиционных материалов и технологий;
– «стилистически корректное» восстановление элементов;
– сохранение исторических деталей интерьера и экстерьера.

Поддерживаются:
– реставрация фахверка;
– восстановление песчаниковых и кирпичных фасадов;
– реставрация исторических окон, дверей и лепнины;
– восстановление традиционных кровель.

А ещё происходит контроль новых построек в исторической среде. Даже новые здания в охраняемых кварталах должны:

– соответствовать масштабу исторической застройки;
– учитывать традиционные пропорции;
– не нарушать силуэт Старого города;
– гармонировать с окружающей архитектурой.

В Марбурге долгое время действовали программы городской санации исторических кварталов, особенно северной части Старого города.

Владельцы исторических зданий могли получать:
муниципальные субсидии;
земельные гранты;
налоговые льготы на реставрационные работы.

В том числе поэтому Марбург выглядит так, как выглядит. И это круто!
#погерманиибюджетно

А, ну, и да, забыл добавить: немцы не только доску памятную приколотили, но и назвали в честь Пастернака одну из улиц города.

Туда я тоже сходил: тихая уютная улочка имени нашего Нобелевского лауреата. И да, о его премии я, пожалуй, отдельно скажу.

В 1955 году Борис Леонидович завершает работу над своим романом «Доктор Живаго». Он о судьбе человека и страны во время революции, гражданской войны и первых десятилетий советской власти.

Через судьбу главного героя автор попытался показать человека, который старается не ожесточиться и не раствориться полностью в идеологии и насилии эпохи.

Как актуально, правда?

Разумеется, советскому режиму такой труд пришёлся совершенно не по душе, поэтому публиковать его запретили и в 1957 году рукопись была тайно вывезена в Европу и впервые опубликована в Италии. Роман быстро получил мировую известность.

И уже в 1958 году Шведская академия объявляет, что Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе — «за значительные достижения в современной лирической поэзии и продолжение традиций великого русского эпического романа».

Пастернак сначала принял награду и отправил знаменитую телеграмму:
«Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлён, смущён».

В СССР сразу же началась мощная кампания против Пастернака:
– его исключили из Союз писателей СССР;
– в газетах публиковались разгромные статьи;
– писателя обвиняли в «предательстве»;
– звучали требования выслать его из страны.

Особенно известной стала фраза «Не читал, но осуждаю», связанная с массовым публичным осуждением романа людьми, которые его не читали.

Для Пастернака ситуация была крайне тяжёлой: он понимал, что отказ от премии требует государство, а принятие может привести к изгнанию из СССР. Для него это означало бы потерю родины и невозможность жить рядом с близкими.

29 октября 1958 года Пастернак отправил в Шведскую академию телеграмму с отказом:

«В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен отказаться от незаслуженного отличия».

Слово «незаслуженного» считается вынужденной дипломатической формулой — нет оснований думать, что он действительно так считал.

Пастернак остался в СССР, но оказался фактически в изоляции. Он жил в Переделкине под постоянным давлением и умер в 1960 году.

Я много раз бывал там рядом с его домом, так как одна из соседних дач была (и есть) в пользовании у семьи товарища, моего одногруппника (привет, если читаешь!), чей отец – известный российский литературный критик, литературовед и публицист.

P.S. Ну, и чтоб немного поднять настроение после такой истории, ещё немного видов Марбурга вам на ночь глядя.
#погерманиибюджетно

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо. И все это тоже – подобья.»

Не мог не прогуляться здесь в Марбурге до дома №15 по улице Hessenbergstraße. Именно в нём молодой Борис Пастернак жил несколько месяцев в 1912 году, пока обучался философии в местном университете.

Здесь же в Марбурге он сделал предложение Иде Высоцкой, дочери крупного русского чайного промышленника, но, увы, получил отказ.

Он стал для него тяжёлым эмоциональным потрясением.
Позднее Пастернак писал, что именно после этих событий окончательно выбрал путь поэта, отказавшись от философской карьеры.

На доме висит памятная табличка, а внутри обычные жилые квартиры немцев.

Город отражён в его стихотворении «Марбург», небольшой отрывок из которого я привёл в начале поста, а также в автобиографической прозе «Охранная грамота».
#погерманиибюджетно

Итак, Марбург.
Небольшой университетский городок в 100 км севернее Франкфурта. Именно тут учились братья Гримм и здесь же собирали часть своих сказок.

Весь исторический центр застроен в стиле фахверк. Это когда несущую нагрузку держит именно деревянная «решётка» из балок, а промежутки между ними заполняются другим материалом: глиной, кирпичом, камнем.

Снаружи балки обычно оставляют видимыми — поэтому фахверк так легко узнать. Большинству этих домов по 300-500 лет и они до сих пор находятся в жилом фонде.

При этом балки-то средневековые, а вот окна, крыши, коммуникации уже, конечно, современные. Начинка зданий соответствует современным стандартам, так сказать.

Во Вторую мировую городу повезло: его почти не бомбили, ибо здесь не было особой тяжёлой промышленности и военных заводов, транспортных узлов и нефтеперерабатывающих объектов.

Вообще у меня в голове фахверк ассоциировался как-то больше с двухэтажными домами, а тут они аж 5-ти и даже иногда 6-ти этажные отгрохали несколько столетий назад. И ничего, стоят, красавцы!

Я же поселился тут на несколько ночей в единственном хостеле за не самые гуманные 30€/ночь.
#погерманиибюджетно

Абсолютно чудесный город!

О существовании Марбурга я узнал буквально пару недель назад, когда изучал карту местности между Билефельдом (куда я зарулил на встречу с читателями) и Франкфуртом-на-Майне (откуда у меня вылет в Южную Корею).

Слава блогу, что я забронировал себе в нём жильё на 3 ночи и есть возможность всласть нагуляться по его улицам, где кино о Средневековье можно снимать без дополнительных декораций.

Мне вот именно такая Германия по душе, а не Берлин с Кёльном и иже с ними. Тут дух истории не то что чувствуется, он настолько концентрированный, что когда идёшь по улице в раннее или позднее время суток без прохожих, то есть реальное ощущение, что машина времени забросила тебя лет на 200-300 назад!..
#погерманиибюджетно

Приятно мы, конечно, провели время: по немецким деревенькам покатались, пообщались славно, пиво попили.

Было интересно поговорить с гражданами Германии, которые в то же самое время как бы и твои сограждане в прошлом.

На Германию наконец-то накатывает летнее тепло, ну, а я двигаю дальше в славный город Марбург!
#погерманиибюджетно

Слабо ассоциируется Германия вот с такими скалами, да?

Тем временем скалы Экстернштайне сложены из песчаника нижнего мела и были сформированы миллионы лет назад в результате тектонических процессов, поднявших осадочные пласты.

Ветровая и водная эрозия придала им нынешнюю форму узких вертикальных шпилей, выделяющихся на фоне лесистого пейзажа Тевтобургского леса.

Кайфец полный!
Подняться на самый верх стоит 5€.
#погерманиибюджетно

Каюсь: автор блога дожил до седых мудей 43 лет и не знал, что барон Мюнхаузен – это абсолютно реальный живший человек.

А история такая.

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен родился в 1720 году и жил вот в этом белом доме с первого моего снимка в городе Боденвердер в Германии.

Каким-то образом он попал на службу к русскому двору и несколько лет жил в Российской империи. Был он офицером кавалерии в русской армии и служил во времена правления Анны Иоанновны и позже Елизаветы Петровны. Участвовал в русско-турецких походах и дослужился до ротмистра.

И вот именно в России у него появилась причудливая привычка рассказывать невероятные истории о военных приключениях, охоте и путешествиях своих. По воспоминаниям современников выходило это у него весьма остроумно.

Вернувшись в Германию наш барон (скорее всего за чаркой у камина) устраивал у себя дома вечера, где развлекал гостей фантастическими байками: про полёт на пушечном ядре, поездке на половине лошади,
охоте на уток с помощью куска сала,
вытаскивание самого себя из болота за волосы и т.д.

Сам барон рассказывал их как юмористические небылицы. Но позже писатель Рудольф Эрих Распе анонимно издал книгу на основе этих историй — без разрешения Мюнхаузена. Затем истории переработал Готфрид Август Бюргер, и персонаж стал знаменитым по всей Европе.

Примечательно, что реальный Мюнхгаузен, похоже, вообще не воодушевился своей литературной славой. Ему совершенно не зашло то, что его начали воспринимать как лжеца и посмешище, хотя изначально это были просто дружеские шутливые рассказы.

Прожил Мюнхгаузен, кстати, для своего времени достаточно долго: 76 лет. Сейчас в его доме расположилось какое-то госучреждение (судя по всему мэрия городка), а по улицам можно найти многочисленные его скульптуры и одноимённый музей.

Вот такой вот национальный герой:)

P.S. На предпоследнем снимке изображён потоп столетней давности, а на последнем моём кадре – это же самое место сейчас уже.
#погерманиибюджетно

Знакомьтесь: это пфанкухен.

Pfannkuchen (Pfanne — сковорода, Kuchen — пирог) есть эдакие традиционные немецкие блинчики, в которые кладут всякую вкуснячую начинку: как сладкую, так и не очень.

При этом видов начинок реально десятки! Начиная от разных видов сыров, мяса, овощей, заканчивая фруктами, джемами и нутеллой.

При этом есть заведения, которые специализируются исключительно на пфанкухенах. В одно из таких мы и зашли в Хамельне.

Цена вопроса: от 6€ до 16€ за один здоровый пфанкухен. Я выбрал самый дорогой: в нём было очень много говядины и немного овощей. Еле доел! Очень вкусно и нажористо.

Само заведение, как видите, тоже очень милое: прямо в бывшем жилом доме. В серванте стоят семейные фото хозяйки ресторанчика, которому без преувеличения 40 лет в обед.

На всякий случай положу координаты заведения, вдруг кто из читателей сподобится зайти: Hummenstraße 12, 31785 Hameln, Германия.
#погерманиибюджетно

Крысы!

Они совершенно заполонили немецкий город Хамельн с этих снимков. Правда, не сейчас, а в XIII веке. Эти чудовища портили еду, разносили болезни и терроризировали жителей.

Тогда в город пришёл странный человек в яркой пёстрой одежде — крысолов. Он пообещал избавить город от крыс за плату.
И горожане согласились.

Крысолов достал флейту и начал играть. Под звуки музыки все крысы выбежали из домов и последовали за ним. Он привёл их к реке, где они успешно утопли. Но после этого жители отказались платить обещанное вознаграждение: мол, всё слишком легко у него получилось. И вручили во много раз меньше, чем обещали.

Тогда оскорблённый крысолов ушёл, поклявшись отомстить.
Через некоторое время — обычно называют дату 26 июня 1284 года — он вернулся. Пока взрослые были в церкви, крысолов снова заиграл на флейте.

На этот раз за ним пошли дети города. Он увёл их из Хамельна, и большинство детей исчезло навсегда. Так звучит одна из самых известных немецких историй Средневековья – легенда о крысолове из Хамельна.

В разных версиях легенды финал отличается:

дети пропадают в горе, которая закрывается за ними;
уходят в далёкую страну;
тонут;
или попадают в волшебный мир.

Иногда рассказывают, что спаслись только двое или трое детей — например, хромой мальчик, который не успел за остальными, а также глухой ребёнок, который не услышал мелодию.

Но мурашки начинают бежать тогда, когда узнаёшь, что историки считают, что у легенды могла быть реальная основа.

Есть версии о:
эпидемии,
детском крестовом походе,
массовом переселении молодых жителей,
или каком-то несчастье, произошедшем в городе.

На предпоследнем снимке как раз можно увидеть этого крысолова в виде памятника.
#погерманиибюджетно

Считаю, что санкции против граждан целой страны без разбора о чём они там думают и говорят не только бессмысленны, но и вредны.

Не знаю чему там помогло то, что россияне не могут платить зарубежом российскими Visa и Mastercard, но зато знаю, что можно заранее и без проблем оформить карту иностранного банка, даже не выезжая из России. Сервис Easy Payments помогает с этим.

Из плюсов зарубежной карты:

— подходит для оплаты любых зарубежных сервисов и магазинов;
— поддержка Apple и Google Pay;
— полноценная физическая карта со сроком действия до 5 лет;
— кредитный BIN, который нужен для аренды автомобиля за границей;
— удобное пополнение с российских банков;
— можно привязать к российскому номеру и получать все уведомления;
— оформление полностью удалённое. Достаточно скана паспорта. Карту привозит курьер.

Можно не искать обменники в чужой стране, а просто достать карту из кошелька и оплатить всё за секунду.

Если планируете путешествие или хотите спокойно оплачивать зарубежные сервисы, можно оформить карту на сайте Easy Payments или написать в Telegram.

Вот эти два славных молодца, с которыми я покатался пару дней на машине по Германии, поел сосисок да испил местного пива.

Парни – наши. Так сказать, отечественного производства.

В белой футболке – Сергей. Не только достаточно активно участвующий в комментариях в этом блоге, но и ведущий свой собственный блог с обзорами на сотни совершенно разных сортов пива под названием «Тысяча и одна кружка».

А в чёрной – Алексей родом из Беларуси. Ведущий свой канал о жизни в Германии – «Немецкий гастарбайтер». Почитайте. У него там с юморком описываются в том числе всякие детали корпоративной немецкой культуры.

Оба живут в Германии со своими семьями уже много лет, получили гражданство, выучили язык и плотно влились в немецкое общество. И обратно, ни в Россию, ни в Беларусь их почему-то не тянет.

С чем бы это могло быть связано?:)
#погерманиибюджетно

Дойчебан: долго, дорого, хуёво.

На днях ваш покорный слуга имел удовольствие оценить сервис немецких железных дорог. Передо мной стояла задача переместиться от границы Люксембурга (Wasserbillig) до славного города Билефельд в Германии.

Сам маршрут выглядел так: Wasserbillig –> Кобленц –> Кёльн –> Билефельд. Да, две пересадки. Ну, ладно, думаю. Хотя лет 5-6 назад я бы точно махнул автостопом. Разленился, чё.

Приколы начались прямо с первого сегмента Wasserbillig –> Кобленц. За 143 км пути автомат на станции слупил с меня 40€. Это не на скоростной поезд, на обычный. И как бы ладно, но после того, как я в этот поезд загрузился и поехал, выясняется, что до Кобленца он теперь не ездит и через несколько остановок всех высадит.

Это хорошо, что на станции, где он высадил всех, кассир в окошке хорошо говорил по-английски (да я и неплохо в общем-то) и объяснил, что на определённом участке пути идут работы, поэтому надо сесть на следующий поезд с тем же билетом, а затем на такой-то станции выйти и пересесть на бесплатный автобус фиолетового цвета, который в итоге до Кобленца этого и довезёт.

Но это было только начало.

На станции Кобленц я за символические 100, ссука, евро приобрёл билет на скоростной поезд ICE по маршруту Кобленц –> Кёльн –> Билефельд (это лишь 300 км).

Естественно(!) поезд первого сегмента опоздал, поэтому на второй я не попал и пришлось ждать следующий поезд Кёльн –> Билефельд.

Ну, и вишенкой на торте стало то, что не доезжая одной станции до Билефельда, поезд останавливается на полчаса, а затем машинист объявляет: половина поезда сломалась, поэтому пересядьте все в другую половину, мы сломавшуюся отцепим и после этого (когда-нибудь) поедем дальше.

Время близилось уже к полуночи и как же было славно, что дааавний читатель этого блога Сергей, живущий в Билефельде, подобрал меня на той станции на своей машине и таки добросил до моих апартаментов!

Мораль сей басни такова: проблемы есть даже в самых успешных государствах Европы. Но я бы предпочёл, чтобы в РФ были бы такие проблемы с поездами, чем те проблемы, которые в России сейчас есть. А всё остальное пусть было бы как в Германии. Правда?
#погерманиибюджетно

Мои советы по Люксембургу.
(финальный пост за этот визит)

Зачем сюда ехать?

Смотреть на суперцивильные европейские городки без африканских мигрантов, любоваться замками (их более 100 шт), практиковать хайкинг (очень много классных троп по стране), отдыхать от толп и суеты (их здесь нет даже в столице).

Когда ехать?

Мой рекомендасьон: с середины мая по начало октября. Длиннее световой день для прогулок, теплее, зеленее.

Сколько времени заложить?

Если времени совсем в обрез, то тогда хотя бы 2 ночи на саму столицу Люксембург. В идеале 7 ночей: 2 на столицу и остальные 5 на разные части самой страны.

Где жить?

Сама по себе страна Люксембург в плане жилья не особо бюджетная. Но! Так как размеры государства небольшие, а общественный транспорт (в т.ч. междугородний) в нём полностью бесплатный для всех, то имеет смысл воспользоваться вот этим лайфхаком и выставить фильтры: «вся страна» + «минимальный рейтинг 7.0» + «сортировка по цене от низшего к высшему».

А также можете повторить мой опыт, остановившись в кемпинге «hu Birkelt village», где я прожил 6 ночей и на который делал обзор. Он есть на Букинге: забронировать можно от двух ночей.

Где закупаться продуктами?

Традиционно самые низкие цены в Lidl и Aldi. Но если их рядом нет, то рекомендую зайти в Delhaize или Proxy Delhaize и обратить внимание на продукты под их собственной торговой маркой Delhaize. Они изготавливаются в основном в соседних Бельгии и Франции, стоят очень недорого при хорошем качестве. Обзор этих продуктов лежит вот тут.
#полюксембургубюджетно

P.S. Ну, а я погнал дальше в соседнюю Германию!