Как Туда Попасть

Трасса на Джилы-Су
📍— Северный Кавказ 🇷🇺

Недавно я писал про самую высокогорную дорогу Сибири в Саянах, а теперь в очередной раз прокатился по самой высокой дороге всей России — трассе от Кисловодска до урочища Джилы-Су, что у подножья Эльбруса.

Это уникальная дорога не только потому, что она забралась на головокружительную высоту. Здесь, на отметке 2400 над уровнем моря, еще и идеальный асфальт, по которому вы можете проехать на любой машине. Но самое главное – отсюда открывается ТАКОЙ вид на Эльбрус, что то, что видно с плато Бермамыт, покажется разогревом перед основной программой. Круче будет только из вертолета, но точно дороже и сложнее.

Трасса длиной всего 80 км начинается в центре Кисловодска и через десяток серпантинов выскакивает на отроги Скалистого хребта (это название гряды). Дальше вы едете уже прямо по вершинам хребтов, а не по дну ущелья, как это обычно бывает на Кавказе. За счет этого у вас постоянно обзор на 360 градусов, а прямо перед глазами постепенно нарастает Эльбрус.

Если у вас есть хотя бы один свободный день в Минводах, то вместо двадцатого стакана нарзана не пожалейте времени добраться до Джилы-Су. Это близко, это красиво и это очень доступно, что редкость. Десятки смотровых площадок, топовые виды и высота. И будете всем хвастаться, что катались на машине выше, чем самые высокие пики в Красной Поляне.

@kaktudapopast

Самый красивый отель Русского Севера

Про бутик-отель «Заонежье» я много слышал от знакомых в последнее время, и все отзывы были восторженными. Очень интересно было посмотреть на этот северный люкс вживую.

В проекте сошлось сразу несколько жирных плюсов: эталонная природа Русского Севера, которую я очень люблю, классный сервис и внимание к мелочам в дизайне.

Очень здорово тут придумали украсить фасад городчатым лемехом — продолговатыми дощечками, которыми обычно покрывают купола церквей на севере. Приему много столетий, а «Заонежье» при этом выглядит максимально современно и даже модно.

Связь с локальным прослеживается не только в оформлении, но и в материалах. В общественных пространств дизайнеры использовали шунгит — камень, который в Заонежье добывают аж с 18 века.

От материалов — к географии. Каждый видовой номер тут назван в честь озера: «Ладмозеро», «Космозеро», «Ванчозеро», «Юнозеро».

В общем, Север, хоть и дикий, может быть суперкомфортным. Для тех, кто не готов ночевать в палатке или ютиться на турбазах советского образца, это хорошая новость.

Заонежье: где это и что там смотреть

Сейчас сложно поверить, что полуостров в Онежском озере когда-то был самым оживленным районом Русского Севера. Плодородные земли и удобная логистика делали свое дело: деревни тут исчислялись сотнями, и везде строили огромные — в типично северном духе — бревенчатые избы.

Одна изба — целый комплекс, в котором были и хозяйственные помещения, и скотный двор под одной крышей. Сейчас такие избы-гиганты есть, например, в деревушке с красивым названием Космозеро. Там же — 300-летняя шатровая церковь Александра Свирского, шедевр деревянного зодчества.

Вообще, в этих краях такая топонимика, что просто бальзам для ушей: Космозеро, Ладмозеро, Ванчозеро. Все это — названия длинных узких озер, похожих на фьорды, из-за которых карта Заонежья напоминает тигриную шкуру.

Добавьте к этому более 500 островков и заливов (Кижские шхеры), глухие леса, полные грибов и ягод, и древнюю историю — и вы получите крутейшее направление для путешествия длиной минимум в неделю.

Заонежье знают благодаря Кижам, ради которых сюда и едут. Но обычно туристы выбирают самый короткий и очевидный путь: на «метеоре» из Петрозаводска. Мой вам совет — путешествуйте на машине через Заонежье. Так вы проедете по отличной дороге от Медвежьегорска через весь полуостров и поймете, сколько в нем скрытых сокровищ. А уже потом доберетесь до пристани Кижи (вот тут на карте) и махнете 1,5 км на лодке до острова.

Места тут абсолютно дикие, но посреди дичи уже появляются интересные отели. Уверен, что в будущем Заонежье «раскрутится», а пока надо пользоваться моментом.

P.S. Про один классный отель расскажу в следующем посте.

Самая высокогорная дорога Сибири

После многоликой тувинской котловины с ее шаманами, пустынями, «трезвыми селами» и марсианскими пейзажами, #Саянское_кольцо начинает постепенно замыкаться — дорога уходит на север, где на пути опять встают великолепные Саяны.

Как писал выше, через Саяны проложено всего 2 дороги: первая — федеральная трасса «Енисей», по которой все ездят в Кызыл и вообще в Тыву, а вторая — намного менее известная и намного более дикая трасса Ак-Довурак — Абаза.

Эту дорогу построили только в 70-х годах для доставки асбеста с комбината в Ак-Довураке до нитки ж/д в Абазе. До ее строительства через эти места даже охотники пробирались с трудом.

На протяжении всех 250 км вы не встретите ни одной заправки, ни одного кафе и, возможно, лишь пару фур. Места абсолютно дикие и такие же красивые. Сначала вы поднимаетесь на первый перевал, за которым степной пейзаж Тувы меняется на дремучую тайгу, затем еще парочка перевалов — и вот вы уже на высоте 1800 метров, где начинается вполне себе тундра (говорят, тут даже олени есть, но я не видел).

Дальше — выше. Максимальной высоты в 2214 метров трасса набирает на Сотом (или Саянском) перевале. Тут круглый год лежит снег, дуют пронизывающие ветра, нет никакой растительности, как будто вы в Арктике.

Выше на обычной машине в России можно покататься только на Кавказе, на трассе до Джилы-Су, но там всего на 150 метров выше.

На этом перевале заканчивается Засаянье, как иногда называют Тыву, и начинается Хакасия. Спускаясь с «сотки», вы преодолеете еще парочку перевалов поменьше, а потом начнется еще более дикая тайга, чем была в начале пути: с мощными бурными реками, поваленными вековыми деревьями и следами медвежьих лап даже на дорожных указателях.

Финиш этого участка горного леса — в «столице тайги», в городке Абаза, где можно остановиться на турбазах или в классном отеле на берегу реки Абакан.

@kaktudapopast

Шаманский фестиваль

А еще Тыва безумно интересна в плане этнографии. Колорит тут зашкаливает, а человека европейской внешности на улицах встречаешь так же редко, как в соседней Хакасии — хакаса (забавно, но эти географически близкие республики — полные антиподы друг друга: в Хакасии хакасов практически нет, а в Тыве — одни тувинцы).

Официальная религия Тувы — буддизм, но, как и в Бурятии, наряду с буддизмом тут процветает шаманизм — параллельная традиционная религия. К шаманам ходят, их уважают, шаманы образуют целые профсоюзы и получают поддержку властей. У них даже есть собственный «корпоратив» — фестиваль «Дунгур».

Событие это совсем не туристическое и не имеет ничего общего с коммерцией. Если вы просто турист и хотите познакомиться с шаманом, то, например, на Алтае с вас с большой вероятностью возьмут тысяч 10 рублей, отвезут за 30 км от Горно-Алтайска и покажут переодетого в перья сотрудника местного гастронома.

На «Дунгуре» шаманы не торгуют собой и не пытаются потоково зарабатывать на гостях. Это чисто профессиональный «съезд» шаманов со всех регионов России и многих стран мира. Например, в этом году приезжали шаманы из Перу, Монголии, Казахстана. Германии (внезапно).

Собираясь вместе «профсоюзами», шаманы обсуждают насущные вопросы — допустим, как популяризировать шаманизм, — обмениваются опытом, сверяют часы по солнцу и камлают у огромного костра. Еще раз: это НЕ для туристов. Но если так получилось, что вы турист и оказались на этом фестивале, то можете не сомневаться: он вас сильно впечатлит, а то и потрясёт.

Если честно, ничего более крутого в России, с точки зрения этнографии, я не видела,
— рассказала мне Маша из канала «Понаехавшая» (а ей есть что рассказать про этнографию в России).

Летом она побывала на «Дунгуре» и сделала подробную серию постов — читайте отсюда. Фото для этого поста я позаимствовал у нее.

Будет ли «Дунгур» проходить в 2026 году — пока непонятно. Но если будет, то я очень советую вам на него поехать.

В России осталось не так много по-настоящему трушных и аутентичных событий. Даже на якутском Ысыахе уже зона VK, толпы блогеров и звезд. Алтай давно превратился в супермаркет псевдодуховности. На Ольхоне сплошные отели и латте на банановом. Тыва в этом смысле пока совсем не испорчена инфоцыганами и большими деньгами. На «Дунгуре» у вас не будет спонсорских корнеров с мягкими диванами и выступлений Вани Дмитриенко. А вот столкновение лицом к лицу с загадочным и мистическим миром тувинского шаманизма вам обеспечено.

@kaktudapopast

Пустыня Ийме
📍— Тыва 🇷🇺

Перед вами еще один повод поверить в то, что Тыву ждет великое будущее (туристическое). Ийме — это не просто какие-то там пески, а настоящая пустыня с высоченными барханами на юге Сибири. Пустыня там, где зимой температура опускается до минус 50 градусов, а в 35 км протекает Енисей. Согласитесь, это как минимум необычно.

Классических пустынь с барханами высотой под 50 метров, с которых можно кататься на сэндборде, в Сибири всего две: это Чарские пески в Забайкалье и вот тувинская Ийме. Две пустыни на такую огромную площадь! Вас же удивило бы чистое пресное озеро посреди Сахары — так вот, в пустыне Сахара больших пресных озер в десятки раз больше, чем пустынь в Сибири. И тамошние озера в списке наследия ЮНЕСКО, а сибирские пустыни почему-то нет.

Чарские пески и Ийме очень похожи. Обе выглядят чужеродно в окружающем ландшафте, как будто это такая природная ошибка (на деле оказавшаяся шедевром). Красоту Чарским пескам придает отвесная трёхкилометровая стена скалистых гор Кодар, возвышающаяся на фоне, а Ийме — стена Саян, хоть и не такая высокая, но вполне себе скалистая.

В отличие от Чары, внутрь пустыни Ийме можно легко заехать на машине. От трассы #Саянское_кольцо это крюк всего 40 км — сначала до одноименного «села трезвости» Йиме (как утверждает билборд), а оттуда 5 км по хорошей грунтовой дороге, и вы в центре пустыни. Конечно, лучше иметь внедорожник, тогда вы сможете подъехать к самым высоким барханам, забраться на них и с высоты многоэтажного дома увидеть этот «красивый природный парадокс»

@kaktudapopast

После Кызыла продолжается... асфальт

В том месте, где вы уже морально готовы пересесть на верблюда, неожиданно продолжается асфальт. Вы держите путь в сторону более дикой части маршрута #Саянское_кольцо. До Кызыла идет федеральная трасса «Енисей», а затем вы берете курс на запад и выезжаете на обычную региональную дорогу. При первом приближении на картах она кажется тоненькой тупиковой ниточкой и упирается куда-то в горы на границе с Монголией. Названия на ней сплошь тюркские: Чак-Холь, Арыг-Узуу и все в таком духе.

По этой дороге вам надо проехать 300 км от Кызыла до городка Ак-Довурак, после которого вы уже будете возвращаться в Хакасию другим, альтернативным путем через Саяны — по абсолютно диким горным перевалам. Эти 300 км по центральной Тыве, пожалуй, произвели на меня самое яркое впечатление на всем кольце.

Я ничего особенного от этого участка не ожидал, а там оказалось нереально красиво.

Сначала вы едете вдоль Енисея, который виляет между холмов в широченной долине. Затем появляются без преувеличения марсианские пейзажи: горы-пирамиды красных, рыжих, фиолетовых цветов. За ними — море: так разливается Енисей, прежде чем пробить себе путь на север в узком каньоне через Саяны. Дальше будет немного тайги, буддийские храмы и настоящая пустыня с барханами высотой по 50 метров (про нее расскажу отдельно).

И все это за 3 часа пути по хорошему (!) асфальту. Эти 300 км вполне могут поспорить с Чуйским трактом, только на Чуйском уже давно движение, как на МКАД, а тут за 30 минут вы встречаете единственный автомобиль и стадо лохматых диких яков. Настоящий эксклюзив!

@kaktudapopast

Кызыл
📍— Тыва 🇷🇺

Кызыл — центр не только Тывы, но и всей Азии: официальный, географический. Уже одного этого факта достаточно для создания мощного туристического бренда, ради которого многие захотели бы в этом центре зачекиниться. Плавают же ради галочки на Северный полюс за 3 млн на ледоколе.

Обелиск «Центр Азии», созданный скульптором Даши Намдаковым в 2014 году, стоит прямо на берегу Енисея в центре города. Это, разумеется, главная скульптура, и все около нее встречаются, но пока только местные, туристов в Тыве почти нет.

Фишка этой локации еще и в том что тут, прямо на главной городской площади, в вышеупомянутом центре Азии, рождается Енисей. Великая река Сибири начинается от слияния двух горных рек Бии-Хема и Каа-Хема (или Большого и Малого Енисея). Две горные реки спускаются с заповедных хребтов и долин на востоке Тывы — оттуда, где на сотни километров ни души, и где любят отдыхать бывшие министры обороны и их гости.

Выходит, Енисей не просто самая полноводная река России — она еще и единственная в мире начинается строго в центре континента и заканчивается через 3500 км на его окраине, на берегу Ледовитого океана. Такая вот радиальная азиатская магистраль от верблюдов к белым медведям.

Возможно, все эти уникальные географические факты, а также прямой вид на Енисей были изначально заложены в цену номера Кызыл Гранд Отель и СПА 5* — единственной гостиницы города, где нет характерного аромата, присущего тяжелой жизни кочевников. 30 000 рублей за стандартный номер в самом бедном регионе России — это эээ... смело.

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

Лучше поздно, как говорится, поэтому бодренько продолжаем серию про #Саянское_кольцо.

Перевалив через Саяны и оставив Ергаки в зеркале заднего вида, вы постепенно начинаете спуск в цивилизацию кочевников — самый самобытный и пока еще мало посещаемый туристами регион России.

Тыва дает о себе знать не только картинкой в навигаторе, но и видами — на спуске с Саян открывается сумасшедшая панорама Тувинской котловины: огромная степь, в центре которой, в окружении тысячелетних курганов, стоит город Кызыл.

Столице Тывы всего-навсего 112 лет, это совсем молодой город. Он появился, когда на эти земли стала претендовать Российская империя.

Кочевники, как известно, города не строили, а когда пришлось (в 1914 году), будущую столицу назвали Белоцарском — сразу в честь кого надо. Дальше все по классике переобувания: в 1926 году город переименовали в Кызыл, что с тувинского переводится как «красный».

По логике, в конце прошлого века надо было продолжать в том же духе и, например, поиграть с синим цветом: тут ассоциации и с российским триколором, и с Енисеем, и с небом над ним. И появился бы среди высоких гор и широких равнин красавец… Синегорск.

Сейчас же от привычной нам России в красно-белом городе только «Красное & Белое», «Пятерочка» — да и все, пожалуй. Идя по улице Ленина, вам будет не хватать коня — настолько ярко ощущаешь себя на земле детей степей. А зайдя в любую гастроюрту, вы это ощущение только усилите, когда вам принесут лучшее мясо в вашей жизни.

@kaktudapopast

Ергаки
📍— Красноярский край 🇷🇺

Проехав примерно 150 км от Абакана по Сибирской Италии, трасса «Енисей» начнет постепенно забираться в горы — сначала по обе стороны дороги будут могучие таежные леса с бурными реками, а через 50 км этой горной красоты перед вами покажутся остроконечные пики Доломитов самого красивого хребта Саян — хребта Ергаки.

Природный парк Ергаки сложно назвать просто заповедником, это скорее выставка лучших красот Сибири. Поначалу даже не совсем верится как на относительно небольшой площади может быть такая концентрация эталонных сибирских пейзажей.

Для примера: за один день, пройдя всего около 10 километров пешком, вы увидите отвесные скалы, альпийские луга, зеркальные озера, непроходимую тайгу и даже настоящие километровые каньоны.

Особенно удобно что вход в парк находится прямо на трассе, ровно между Абаканом и Кызылом. Путешествуя по Саянскому кольцу, вы можете припарковать машину у визит-центра и отправиться в трекинг налегке по отлично маркированным тропам. Троп тут десятки километров и обилие достопримечательностей настолько велико, что можно выбирать любой маршрут — эмоции будут зашкаливать везде.

Эту концентрацию красот лучше всего, наверно, опишет тот факт что Ергаки первыми “открыли” красноярские художники-пейзажисты в 40-е годы. Они забирались на теперь уже популярные смотровые площадки, как, например, Перевал Художников, и получали бесконечный источник сюжетов, света и настроения.

Ергаки — это тема большой отдельной серии постов, кратко про все его красоты не расскажешь. Подробнее про маршруты и локации можно почитать тут.

Если поедете этим маршрутом в июле или августе, однозначно планируйте минимум 1 день на парк, а лучше несколько, остановиться на ночь можно тут.

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

Сибирская Италия

Первые 150 км до подъема в горы я ехал по Минусинской котловине. Раньше эти места называли Сибирской Италией. Тут очень мягкий климат: теплое долгое лето и много солнца. А также необычайно плодородная почва, чернозем, который редко встречается в Сибири.

Сельское хозяйство процветало тут всегда: в конце 19 века это был самый богатый регион Восточной Сибири.

Как и столетия назад, сейчас тут выращивают арбузы, дыни, а гигантские очень сладкие минусинские помидоры давно стали местным гастробрендом.

«Сибирская Италия» еще и потому что со всех сторон долину окружают горы: это сочетание плодородных полей на берегах Енисея на фоне гор многим бывавшим в этих краях ссыльным интеллигентам напоминало предгорья Альп. Ленин, который провел три года в ссылке в селе Шушенское, писал как-то матери, что «если бы не северные ветра, то здесь была бы настоящая Италия».

Кстати, Шушенское — одна из обязательных остановок на пути в Кызыл. На месте бывшей деревни сейчас работает музей-заповедник, где, среди прочего, сохранились два дома, в которых Ленин провел в общей сложности три года.

Уникальность места в том, что это не просто рандомные старые дома, привезенные из разных деревень, как это часто бывает в музеях деревянного зодчества, а фрагмент аутентичной сибирской деревни 19 века. То есть все эти дома изначально стояли там, где стоят сейчас.

Ну и пейзажи вокруг вполне себе итальянские. «Тосканские» равнины с холмами уже очень скоро перейдут в «Доломиты» Саян.

Еще одна мощная локация по дороге в Тыву — природный парк Ергаки. Он заслуживает отдельного поста, так что продолжение следует.

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

Засаянье

Тыва отрезана от основной территории России горным массивом, который называется Западный Саян. Просто так через него не перебраться: это, конечно, не так высоко, как на Кавказе, но и не Урал.

Раньше по этим горам проходила граница России. Еще в начале 20 века Тыва была автономной частью Китая, то есть Цинской империей, в состав нашей страны она вошла только в 1944 году.

Через эти горы в прошлые века шла маленькая конно-пешая тропа — Усинский тракт. Тракт был торговым: зажиточные староверы из Минусинской долины обменивались товарами с тувинскими кочевниками. Строить полноценную дорогу до вхождения Тывы в состав СССР смысла не было, поэтому первый автомобиль переехал через Саяны только в 1950-х годах!

Современную трассу Р-257 «Енисей», которая идет от Красноярска до границы с Монголией в Саянах, проложили частично по старому Усинскому тракту. Эта дорога — до сих пор основная артерия, связывающая Тыву с остальной территорией России. Железнодорожного сообщения здесь нет.

Маршрут по Саянскому кольцу начинается как раз на этой трассе. Можно стартовать из Красноярска, а можно, как я, из Абакана. Условно участок пути от Абакана можно разделить на 3 части:

🔹 Сибирская Италия — маршрут по Минусинской долине
🔹 Горы — дорога проходит через красивейший хребет Ергаки
🔹 Степь — спускаемся с гор в Долину царей и попадаем в Засаянье

Подробнее про все — в следующих постах

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

Про Тыву

Вообще, по Саянскому кольцу я поехал ради Тывы. Про эту республику на самом юге Сибири знают все, но почти никто там не был.

Последние 5 лет туризм в России развивается с бешеной скоростью. Регионы и локации, про которые еще недавно никто даже не думал в рамках массового туризма, сейчас в списках маст-визит.

Взять хотя бы Дагестан. Пока туда не поехали блогеры, мало кто слышал про Сулакский каньон, Гамсутль, сотни красивых водопадов. Были только стереотипы, что там небезопасно. А как набралось достаточно обзоров с фото и рассказами, так всех буквально прорвало — люди поняли, что регион уникальный, и «турист пошел».

С Тывой сейчас примерно так же, как с Дагестаном 5 лет назад: мало кто был, мало кто рассказывал и показывал, а стереотипы про криминал и опасность есть.

Готов поспорить, что 5-7 лет – и Тыва станет таким же Дагестаном по количеству туристов и качеству инфраструктуры. Но пока еще можно поймать вот этот промежуточный момент без глэмпингов и толп и успеть им воспользоваться, что я и сделал.

В Тыве вы, как нигде в России, чувствуете абсолютно другой незнакомый мир: и по природе, и по культуре. Это до сих пор мир кочевников, которые прекрасно говорят по-русски, но сохраняют уклад своих предков. Пейзажи же напоминают то Неваду, то Тибет, то Патагонию. Не в плане сравнения, а в плане удивления: «И это есть в России? А почему я не знал?»

В Тыву однозначно надо успеть попасть, пока она не превратилась в направление проторенных дорожек.

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

Решил дополнить вчерашний пост про озеро Майниц панорамными снимками всего озера. У меня, к сожалению, сделать их не получилось из-за очень ветряной и облачной погоды, в которую мы туда прилетели.

Порыбачить на славу удалось, а вот запустить дрон нет. Поэтому с разрешения visitnord.ru публикую их фото с полета на гидросамолёте из Анадыря до Майница в хорошую погоду.

Кстати, стоимость такого полета на гидросамолете на Майниц начинается примерно от 700 тыс ₽ за рейс туда-обратно на 3 человек. Полет же на Ми-8 стоит почти в 2 раза дешевле — около 110 тыс ₽ на человека.

Озеро Майниц
📍— Чукотка 🇷🇺

На Камчатке есть популярная вертолетная экскурсия на Курильское озеро, где у вас будет почти гарантированная встреча с бурым медведем. Почему? Потому что это озеро — одно из самых больших нерестилищ нерки в мире, ее там можно ловить буквально руками. Это, собственно, и делают медведи, которые собираются со всей округи на озеро кушать рыбу.

Посмотреть на озеро и на медведей в сезон прилетает 5-10 вертолетов в день. Да, медведей вы увидите и озеро своими размерами вас впечатлит, но ощущения первооткрывателя у вас там не будет: все круто, но слишком уж большой турпоток.

Другое дело Чукотка. В 2024 году на Чукотке было 3000 человек туристов вместо 400 000 на Камчатке, а вертолетных туров тут в принципе никто пока не предлагает — это делается только под ваш запрос и желательно этот запрос отправлять если умеете танцевать с бубном, так больше шансов хоть куда-то улететь.

Поэтому представьте что вы сели в вертолет, пролетели 200 км от Анадыря над абсолютно непроходимой заболоченной тундрой и приземлились на берегу большого горного озера в Корякском нагорье, сколько там будет туристов? Скорее всего вы будете первыми людьми на этом озере за год!

Это горное озеро называется Майниц и его не просто так всегда сравнивают с Курильским: тут также на нерест из Берингова моря заходит огромное количество нерки, помимо нее в озере водится еще с десяток других ценных пород рыбы, а из-за полного отсутствия людей и ловли, многие из этих видов рыбы достигают трофейных размеров в 10 и более килограмм.

Помимо рыбы, за которой сюда со всей Чукотки стягиваются медвежьи семьи, само озеро находится в красивой горной котловине со своим микроклиматом, на берегах буйная растительность, а вода, разумеется, кристально чистая.

Мы прилетели на двух вертолетах МИ-8 на самый юг Майница, в то место, где в озеро впадает река Гытгыпокыткынваам или «река, рождающая рыбу». Я не большой знаток рыбалки, но когда понимаешь что это не ты ловишь рыбу, а огромные хариусы соревнуются между собой кто первый укусит твой крючок, это впечатляет!

Рыбалка и сашими из свежепойманного хариуса это очень вкусно, но лично я всегда стремлюсь попасть в такие крайне труднодоступные места ради особого удовольствия первооткрывателя, пусть и среди туристов. Ощущение это в чем-то сравнимо с азартом альпиниста, который только что взошел на самую высокую вершину в округе!